Ремонт стеклопластиковой лодки своими руками

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо — это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник — падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина — мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема — раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие

8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или «коготком» из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. kira@mail.fannet.ru

Видео-инструкция по ремонту стеклопластиковой лодки

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.

Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.

Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы. При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

• Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
• Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
• Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
• Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
• Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
• Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
• После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Ремонт декоративного покрытия корпусов лодок из стеклопластика. Гелькоут

Владельцы стеклопластиковых мотолодок, катеров и яхт часто жалуются на выцветание первоначально яркой и глянцевой поверхности, на появление на днище пузырей и трещин, которые увеличивают сопротивление воды движению, повышают расход горючего (о способах экономии топлива см. на этой странице).

Эти повреждения происходят в наружном декоративном (окрашенном пигментом) слое связующего, который судостроители иногда называют гелькоутом (от англ. gelcoat). Этот слой представляет собой пленку толщиной около 0,6 мм, которая образуется после полимеризации окрашенного слоя связующего, нанесенного на поверхность матрицы первым — до укладки в нее основных слоев, армированных стекловолокном или стеклотканью.

Помимо окраски корпуса в определенный цвет, гелькоут выполняет и другую, еще более важную функцию — защиты ламината, т. е. внутренних основных слоев стекломатериала от проникновения к ним воды, от образования при этом в микроскопических пустотах и каналах, которые всегда имеются в толще стекломатериала, кислотных растворов веществ, входящих в состав связующего. По этой причине при особо неблагоприятных условиях хранения судна (преимущественно на воде, при высокой температуре воды летом и морозах зимой), а также при недостаточном внимании к состоянию декоративного слоя срок службы пластмассового корпуса лодки может существенно сократиться — до 8-10 лет.

Основной принцип ухода за декоративным слоем во время эксплуатации судна — это своевременная ликвидация очагов развития осмоса и восстановление водозащитных функций гелькоута.

Явление осмоса — это изменение концентрации кислотного раствора в пустотах стеклопластика (кавернах) за счет фильтрации молекул забортной воды через полупроницаемую пленку гелькоута. Напомним, что при осмосе раствор высокой концентрации, находящийся в кавернах, как бы всасывает молекулы растворителя — забортной воды. Вследствие этого давление внутри каверн возрастает до 5-6 атмосфер (так называемое осмотическое давление), пленка гелькоута сначала вспучивается — в виде пузырей, а затем лопается, образуя крестообразные трещины. Через трещины забортная вода проникает к слоям ламината, и процесс продолжает развиваться уже в прочных слоях стеклопластика. Декоративный же слой постепенно выкрашивается и отслаивается.

Процесс этот развивается в течение довольно длительного периода — от нескольких месяцев до 5-8 лет. В начальной стадии пузырьки на декоративном слое могут иметь совершенно незначительные размеры: например, будут диаметром с булавочную головку. Такие пузырьки не нарушают защитных функций декоративного слоя, если только ими не охвачены значительные поверхности. Не требуется немедленно удалять их и восстанавливать декоративный слой, но не более чем через 4-5 месяцев надо внимательно осмотреть эти же места и оценить развитие размеров пузырьков и общей площади, на которой они были обнаружены.

Дефекты декоративного слоя пластиковой лодки

а — пузыри; б — отслоение и растрескивание.
1 — закрытый пузырь; 2 — трещины в вершине пузыря — результат осмоса; 3 — открытая каверна;
4 — отстающая кромка гелькоута; 5 — обнажившаяся стеклоткань основного слоя (ламинат).

При дальнейшем течении процесса пузырьки располагаются в виде цепочек или объединяются в виде валиков, причем цепочки и валики обычно ориентированы вдоль волокон верхнего слоя ламината. Затем в декоративном слое образуется трещина, и вот это уже требует незамедлительного ремонта.

Необходимо обратить внимание также и на отдельные крупные пузыри диаметром 5-15 мм. Они легко обнаруживаются на поверхности корпуса сразу после подъема лодки на берег, особенно в жаркую погоду. Если проткнуть такой пузырь (например, шилом), из него вытекает кислый раствор. При длительной стоянке на берегу раствор может частично испариться через поры в декоративном слое, пузырьки разглаживаются, и весной места повреждении могут остаться незамеченными.

О необходимости ремонта можно судить по состоянию стеклопластика под пузырьками, для чего их следует снять наждачной бумагой до открытия каверны. Немедленный ремонт требуется в случае, если в каверне обнаружено сухое, не пропитанное связующим, стекловолокно. Иногда здесь присутствует даже мелкая белая пыль. Такие каверны, как правило, глубоко проникают в основной слой стеклопластика, раствор в них может оставаться в течение длительного времени после подъема лодки из воды. Если оставить эти дефекты без внимания, через определенное время наружная обшивка в местах их расположения будет ослаблена, может даже произойти расслоение ламината (особенно после воздействия отрицательной температуры).

Виды закрытых пузырей под декоративным слоем

а — верхний слой ламината хорошо пропитан связующим, б — с «сухим» слоем ламината;
в — расслоение ламината.
1 — декоративный слой; 2 — ламинат; 3 — разрушенное стекловолокно;
4 — каверна внутри ламината.

Пузыри диаметром более 5 мм нужно удалять, даже если при их вскрытии обнаруживается ламинат, достаточно хорошо пропитанный связующим. Это тем более важно, если в гелькоуте появились трещины.

Более безобидны повреждения декоративного слоя в надводной части. Белый гелькоут со временем загрязняется, желтеет под влиянием ультрафиолетовых лучей. Гелькоут других цветов покрывается белым налетом, поверхность становится матовой, выглядящей неопрятно.

Возобновить блестящую поверхность можно периодической очисткой и окраской, без вторжения в декоративный слой. Подготовка стеклопластикового корпуса под окраску в принципе не отличается от подобной работы на деревянных или металлических корпусах, но стоит отметить и некоторую специфику.

При формовании корпуса поверхность матрицы перед нанесением гелькоута покрывают разделительным слоем — специальной суспензией воска, поливиниловым спиртом и т. п. Этот слой необходим только для того, чтобы отформованная конструкция не приклеилась и ее можно было легко снять с матрицы. Однако следы этого разделительного слоя остаются на лицевой поверхности конструкции в течение довольно длительного времени; если их не удалить, никакая краска держаться не будет.

В процессе эксплуатации лодки заботливые владельцы тщательно полируют наружную поверхность корпуса с применением различного рода паст, содержащих воск или силикон. Эти вещества внедряются в поры и микротрещины декоративного слоя, их также необходимо удалить перед окраской.

Подлежащие окраске поверхности предварительно нужно вымыть теплой мыльной водой и очистить от грубых загрязнений, используя уайт-спирит, сольвент либо другой медленно сохнущий растворитель. Ацетон или технический спирт непригодны, так как при их использовании вещество разделительного слоя окажется не удаленным, а просто перераспределенным по поверхности. Из этих же соображений следует почаще менять тряпку, смоченную растворителем, и окончательно протирать поверхность чистой сухой ветошью.

Используя наждачную шкурку средней зернистости, необходимо ошкуривать окрашиваемый участок таким образом, чтобы он приобрел ровную матовую, слегка припудренную поверхность.

Помните при этом о небольшой толщине декоративного слоя! Не следует прилагать чрезмерных усилий. Если для облегчения работы применяется электродрель, то лучше под шлифовальную шкурку подложить диск из резины. Закончив ошкуривание, следует тщательно удалить пыль с поверхности (пылесосом, а затем протереть поверхность чистой тряпкой, смоченной в растворителе).

При выполнении шкуровальных работ следует соблюдать правила техники безопасности. Работать надо в защитных очках, головном уборе и маске из марли, предотвращающей попадание пыли в дыхательные пути; при этом не рекомендуется курить, пить или принимать пищу. Это особенно важно, если приходится удалять с подводной части старый слой необрастающей краски, которая содержит ядовитые соединения меди. По окончании работы одежду тщательно очищают от пыли, лучше всего ее тут же выстирать.

Если есть водостойкая шкурка, лучше применить ручную мокрую шлифовку. Мелкие царапины выводят при помощи шкурки; крошечные пузырьки можно оставить без внимания.

Если после шлифовки и удаления пыли в трещине остается грязь, это свидетельствует о том, что трещина глубокая. В этом случае ее лучше аккуратно разделать (в пределах толщины декоративного слоя), хорошо высушить (например, применив фен для сушки волос), обезжирить, а затем зашпаклевать. Только после полной полимеризации шпаклевки можно снова отшлифовать отремонтированное место.

Иногда глубокие трещины захватывают и слои ламината. Обычно такие трещины появляются из-за местной концентрации напряжений в обшивке или каких-либо конструктивных недостатков. В таких случаях важно сначала выяснить причину образования трещин и устранить ее распределением нагрузки на большую площадь или приформовкой дополнительных конструктивных элементов, а уже после этого заделывать саму трещину. Возможно, при этом придется несколько расширить участок ремонта и углубиться в ламинат. Для восстановления нарушенной прочности в разделанное место нужно будет уложить несколько слоев стекломатериала — волокна или полос ткани.

Пузыри диаметром более 5 мм в подводной части корпуса во всех случаях необходимо вскрыть, освободить каверну от жидкости, промыть пресной водой и высушить. При больших размерах выпуклости в гелькоуте следует определить границы каверны (используя шило), затем вскрыть декоративный слой и после очистки, сушки и обезжиривания зашпаклевать поврежденное место эпоксидным связующим. Если обнаружится расслоение ламината, то после тщательной сушки в имеющуюся полость через аккуратно просверленное отверстие при помощи шприца вводится связующее с отвердителем. Излишек смолы, выступивший наружу, сразу же надо удалить сухой тряпкой.

Там, где гелькоут отслоился от ламината, следует удалить все растрескавшиеся и непрочно держащиеся, т. е. неплотно прилегающие к ламинату кромки, поддевая их шпателем.

Выравнивание поверхности при заделке повреждений декоративного слоя

1 — шпатель; 2 — зашпаклеванный участок;
3 — слой целлофана или полиэтиленовой пленки.

После обработки раковины, ее заполняют шпаклевкой, накладывают сверху целлофановую или полиэтиленовую пленку и разглаживают шпаклевку шпателем через пленку. Таким способом удается получить гладкую глянцевую поверхность, требующую минимальных затрат труда на шлифовку. Если есть возможность, пленку следует хорошо прижать к поверхности и не снимать до окончания полимеризации связующего.

Для заделки стыков декоративного покрытия можно использовать различные полиэфирные шпаклевки (филлеры). Это двухкомпонентные (основа и отвердитель) полимерные составы, которые очень удобны в работе и позволяют получать высокое качество ремонта.

Перед применением филлер сначала тщательно размешивают до получения однородной массы. Затем добавляют отвердитель МЭК (метилэтилкетон) и снова тщательно перемешивают. Теперь шпаклевка готова к нанесению, однако надо помнить, что время жизнеспособности ее ограничено 20-30 минутами (при нормальной температуре), поэтому работать следует оперативно.

После затвердевания связующего ремонтируемое место сначала ошкуривают среднезернистой шкуркой, затем шлифуют мокрым способом мелкой водостойкой шкуркой до получения гладкой поверхности. Закончив обработку, промывают поверхность теплой мыльной водой, сушат, протирают тряпкой, смоченной уайт-спиритом. По прошествии часа после этого можно приступать к окраске корпуса.

Заметим, что все работы по ремонту декоративного слоя и окраске необходимо выполнять в сухую теплую погоду, оберегай ремонтируемые поверхности от увлажнения. Если не удается поместить лодку в эллинг или под навес, нужно позаботиться о местной защите ремонтируемого участка обшивки от влаги и пыли, закрыв его полиэтиленовой пленкой. Красить следует в течение не более чем 24 часа после окончания подготовки поверхности, иначе ее придется повторно протирать и обезжиривать.

Для защиты днища судов, большую часть времени находящихся в воде, поверх двух слоев обычной краски наносят слой необрастающей краски ХВ-53 или ХВ-79 либо импортные краски — «антифулинги».

Перед использованием краску необходимо тщательно размешать. Во время работы краску периодически доливают в расходную емкость и каждый раз перемешивают. Небольшие по площади поверхности окрашивают кистью. При значительной площади окрашиваемой поверхности лучше работать вдвоем: один наносит краску при помощи валика, а другой разравнивает ее при помощи плоской кисти — флейца.

Не следует стараться укрыть поверхность за один раз. Покрытие будет более прочным и надежным, если нанести не один, а два-три тонких слоя с промежуточной сушкой, При естественной сушке необходим перерыв между нанесением слоев до 24 часов; при использовании для сушки рефлекторных ламп достаточно 2-3 часов.

«Катера и яхты», 1996 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Ремонт лодки своими руками

Posted by Кирилл Журавлев

Однажды моя любимая пластиковая лодка, которую я использовал для рыбалки, напоролась на камень и получила небольшую, но неприятную пробоину. Еще лет 10 назад мне пришлось бы ее выкинуть, так как восстановить стеклопластик было бы нечем. Но сегодня такие материалы есть – это гелькоуты на основе полиэфирных смол, и я как раз много работаю с ними.

У меня есть рецепт ремонта пластиковых лодок, и я подробно расскажу, как быстро и надежно заделать пробоину своими руками и продлить жизнь лодке.

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Для работы я выбрал набор гелькоут (детальный) (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Эта смесь на основе полиэфирной смолы идеальна для ремонта стеклопластика, и позволяет решить задачу быстро и с минимальными затратами.

Для ремонта лодки нам также потребуются сопутствующий инструмент и материалы:

• кусок стеклоткани;
• эластичная пластина;
• валики, скребки и шпатели.

А теперь приступим, и если вы будет все делать по моей инструкции, то ремонт пластиковой лодки вы сможете выполнить без специальных знаний и потерь времени.

Порядок ремонта днища пластиковой лодки

Для начала необходимо подготовить поверхность днища лодки к обработке. Мы отмечаем маркером зону в 1-2 см вокруг образовавшейся пробоины (фото1), и зачищаем зону шлифовальной машиной, чтобы максимально снять слой пластика вокруг нее (фото2). После этого берем стеклоткань и готовим из нее заплаты. Размер каждой последующей заплатки – чуть больше размера предыдущей, чтобы края при наложении перекрывали ее.

С наружной стороны пластикового корпуса накладываем на пробоину пластину с подложкой из полиэтилена – она будет служить основанием для формовки заплаты.

Теперь готовим смесь: в смолу добавляем отвердитель (2 мл/100 мл) и тщательно размешиваем состав.

Обмазываем смолой место ремонта, укладываем на него стекловолоконные латки и пропитываем составом каждый слой (фото1). После этого раскатываем и утрамбовываем прокатным валиком место ремонта – надо обязательно выдавить пузырьки воздуха, используя прокатный валик (фото2).

Даем составу схватиться и аккуратно убираем пластину с внешней стороны (4:13).

Теперь нам нужно загерметизировать заплату и восстановить внешнее декоративное покрытие корпуса лодки. Для этого нам понадобится детальный гелькоут (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Этот состав проверен и хорошо взаимодействует со стеклопластиком.

Важно! Приготовление смеси гелькоута требует точности пропорций составляющих компонентов и точного следования инструкции производителя полимерного материала.

Зашкуриваем зону отремонтированного покрытия шлифовальным кругом (фото1). Готовим гелькоут с колером: добавляем в состав 1,5-2% отвердителя и еще столько же парафина, чтобы материал быстрее схватился и был удобен в последующей обработке (фото2).

Тщательно размешиваем состав, наносим его на зону заплаты и аккуратно шпаклюем (фото1). После того, как гелькоут застынет, обрабатываем место ремонта наждачной шкуркой с зерном от 240 до 1200 (фото2). Теперь наносим на поверхность полировальную пасту и полируем мягкой тканью до необходимого блеска (фото3).

Остается зашпаклевать днище лодки с внутренней стороны тем же составом гелькоута и утрамбовать его валиком смесь валиком.

Ремонт внешней поверхности лодки эпоксидной смолой закончен: пробоины больше нет, а у нас получилась идеально ровная поверхность.

Не знаете какая лодка подойдет именно Вам?

Оставьте заявку на бесплатную консультацию нашего специалиста:

Оставьте заявку на расчет стоимости доставки до вашего города:

Ремонт стеклопластиковой лодки в «домашних условиях».

2. Днище лодки. Вид крупным планом.

	Целью очередного тест-драйва (видео), проведенного 2 мая 2014г. совместно с потенциальным покупателем, было определение возможных повреждений при выходе моторной лодки «Сибирь-460» со скоростью приблизительно 20км/час на каменистый берег. В этой статье я постараюсь поэтапно рассказать и показать, как отремонтировать повреждения, полученные лодкой во время тест-драйва.
1. Необходимо лодку вытащить из воды (она простояла у нас в воде со 2 мая по 6 мая) и произвести визуальный осмотр повреждений. В нашем случае разрушений, которые влияют на безопасность эксплуатации, нет.
3.1. Повреждения днища лодки с размерами. 3.2. Повреждения днища лодки с размерами.
	Приступаем к ремонту лодки: 1. Необходимо просушить места повреждений, это можно сделать обычным феном для сушки волос или вентилятором. Не рекомендуется нагревать выше 40 °С. 2. Материалы и инструменты которые нам пригодятся для ремонта лодки. На фотографии слева направо: скотч малярный, гелькоут, цикля, нож, напильник, шприц.
	3. Лодка простояла в воде после повреждения четверо суток, на оголенном от гелькоута стеклопластике, появились загрязнения. Удалять (соскребать) их следует ножом, циклей, шабером, но ни в коем случае не шкуркой, чтобы не втирать грязь в стеклопластик.
	4. В результате должно получится так. Взъерошенные волокна стеклопластика и вскрытые поры — это то, что нам нужно. Соскрести нужно все отслаивающиеся частицы, но без фанатизма.
	5. Перед разведением гелькоута, продуйте пыль со шпаклюемой поверхности, мочить и обезжиривать ремонтируемую поверхность НЕЛЬЗЯ. 6. Гелькоут разводится в следующей пропорции: 50 частей гелькоута на 1 часть отвердитель. Надо помнить, что гелькоут нужно разводить малыми пропорциями. Время работы после смешивания 20 минут (при 20°С). Если в процессе работы разведенный гелькоут начал изменять вязкость, появились сгустки, то такой гелькоут использовать в работе нельзя. Необходимо разводить новую порцию.
	7. Наносим гелькоут на поврежденный участок днища.
	8. Для того чтобы гелькоут не стекал и сформировал нужную геометрию ремонтируемого участка, приклеиваем малярный скотч с одной стороны днища. Применять упаковочный скотч НЕЛЬЗЯ, т.к. он не стойкий к гелькоуту.
	9. Не подгибая свободную сторону скотча, сформируйте нужную геометрию поверхности. Поверхностное натяжение не позволит гелькоуту стекать.
	10. После всех вышеизложенных «манипуляций» должно выглядеть так.
	11. Примерно через 1-2 часа (время может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды), когда гелькоут перейдет из фазы гелеобразования (состояние плавленого сыра) в фазу набора твердости (чуть-чуть жестче сыра твердых сортов), необходимо удалить скотч.
	12. Излишки необходимо срезать острым ножом (именно срезать, а не сфуговать) формируя грубый контур.
	13. Далее начинается самое важное (не «проморгать» момент начала механической обработки). Фаза «твердый сыр» будет переходить в фазу «почти затвердел» и в этот момент необходимо придать точный контур обрабатываемого участка.Использование шкурки на этом этапе категорически ЗАПРЕЩЕНО. Вышкуривая нужную геометрию, вы будете непроизвольно шкурить и истончать гелькоут рядом с ремонтируемым участком. Если напильником водить по плоскости лодки , то он будет снимать свежие бугорки гелькоута, не повреждая поверхность лодки.
	14. Вот что получилось у нас после обработки поверхности напильником.
	На верхнем фото обрабатываемая поверхность с одной стороны, на нижнем фото поверхность, на которую приклеивали скотч.
	15. Ножом соскребаем липкость гелькоута в ямках, повторяем пункты 7,8 и 9, скотч приклеиваем на другую сторону. 16. Выглядит это примерно так.
	17. Выполнить пункт № 11. 18. Если после выполнения вышеперечисленных пунктов у вас не достигнут желаемый результат (ровная поверхность без вмятин), то сделайте еще одно шпаклевание, если достигнут, то следуйте инструкции далее.
	19. Выполнив пункты № 12,13 вы уже имеете представление как ведет себя гелькоут при обработке его напильником. Единственная рекомендация на этапе формирования кромки с другой стороны — выдержать гелькоут не 1-2 часа, а 2-3 часа до начала обработки, чтобы гелькоут стал тверже, это конечно приведет к большей трудоемкости, но результат будет лучше.
	20. Вид восстановленного днища.
	21. Другой ракурс.
	22. Окончательная обработка выполняется шкуркой №600 с водой.
	23. Получили такой результат.

Так как это подводная часть лодки, то дальнейшая работа по полировке (для меня) не имеет смысла.

Время затраченное на ремонт с пункта № 3 по № 16, заняло 3 часа (вечер), с № 17 по №22 два часа (с утра).