Раскладная лодка своими руками
Top-motor.ru

Все про лодки

Раскладная лодка своими руками

Раскладная лодка своими руками

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус».

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.

Основные данные:

Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке 🙂

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком 🙂

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова 🙂

Примерка под себя 🙂

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

Лодка разборная своими руками

До весенне-летнего сезона осталось совсем недолго И если вы еще не обзавелись складной (разборной) лодкой для рыбалки, самое время об этом позаботиться.

Обычно разборные конструкции бывают двух типов. Первый — подетальная сборка, второй — блочная (секционная). Примером подетальной сборки может послужить разборная байдарка, каркас которой собирают на берегу из множества деталей и обтягивают прорезиненной тканевой оболочкой. Мы же рассмотрим конструкцию. состоящую из нескольких жестких секций, которые в соединенном между собой состоянии могут образовать либо одноместную, либо двухместную лодочку, а в разобранном — укладываются одна в другую, как матрешки.

Подобную лодку сделать самому можно из любых материалов, металла или дерева. Все зависит от того, какими навыками вы лучше владеете — слесарными или столярными. ну, и. конечно же, того, какие материалы вам легче приобрести.

Разборная/складная лодка своими руками

Все соединения выполнены на заклепках или винтах с гайками. Обшивка выполнена из кровельной жести толщиной 0,2 . 0,3 мм. Листовые соединения обшивки — с двойным загибом и последующей пропайкой вдоль всех швов Крепеж обшивки с каркасом осуществляется при помощи припаянных с внутренней стороны секции лепестков. Такое соединение обеспечивает полную герметичности каждой секции. Внутренняя и внешняя стороны секции покрываются суриком, а затем красятся.

Секции лодки соединяются между собой стягивающими винтовыми разъемами.

Представленная лодка с деревянным каркасом тоже состоит из трех секций -носовой, центральной и кормовой. При желании кормовую секцию можно не пристыковывать, но тогда лодочка сможет взять только одного человека.

Чертежи самодельной разборной лодки

Центральная и кормовая секции одинаковы по конструкции и отличаются только размерами. Они состоят из двух переборок и продольных планок из многослойной фанеры толщиной 15 . 18 мм. Борта, днище и наружные стороны переборок, как и в первом случае, покрываются металлической (жестяной) обшивкой.

Сначала выпилите из фанеры переборки. Для облегчения конструкции электролобзиком выпилите внутреннюю часть переборки Затем подготовьте продольные пластины — планки из того же материала. Торцы среза фанеры обработайте крупным напильником, затем абразивной шкуркой и обязательно пропитайте несколькими слоями олифы.

Бруски для каркаса носового отсека и переборок изготовьте из хорошо просушенной сосны без сучьев Места стыков брусков подгоните как можно точнее. На переборках бруски крепите шрупами, предварительно проклеив их казеиновым клеем. После крепления и просушки клея бруски покройте двумя-тремя слоями олифы. На чертежах проставлены основные размеры фанерных и брусковых деталей, при сборке и подгонке в некоторых местах придется отступить от указанных размеров в пределах 2. 5 мм. Главное, чтобы были выдержаны основные габаритные размеры и не было искривления каркасов после сборки секции, чтобы сохранилась соосность секций и симметричность от осевой линии лодки. Это прежде всего относится к носовой секции, поэтому рекомендуем симметрично расположенные бруски с выпуклыми (лекальными) краями изготавливать по два сразу. Бруски также проклейте в местах соединений и закрепите длинными шурупами.

Читать еще:  Сделать катер своими руками

После изготовления каркасов можете приступать к обшивке. Каждую плоскость каркаса должен покрывать цельный лист белой жести. Лучше всего прикладывать лист к плоскости и очерчивать по периметру, затем необходимо сделать припуск с каждой стороны. Ширину припуска сделайте разной (см. рис.). В месте соединения борта и переборки с днищем на листе борта и переборки припуск оставьте 10 мм, а у листа днища припуск составит 15 мм В месте соединения борта и переборки — на борту 10 мм, а на переборке 15 мм.

Подгонку и загиб листовой обшивки производите непосредственно на каркасе. Сначала пассатижами отогните жестяные края по углам примерно на 90°. Сделав это, проследите, чтобы края соединяемых листов были параллельны. Когда параллельность краев будет установлена со всех сторон, можно загибать шов по всей длине начисто.

Первый загиб простучите на ригеле Затем сделайте второй загиб и после этого освободите обшивку от каркаса и закрепите шов, простучав его киянкой по всей длине, подложив с обратной стороны ригель. У вас должна получиться прямоугольная жестяная емкость, в которую вставьте соответствующий каркас с секции.

Проверьте, чтобы плоскости обшивки во всех местах плотно прилегали к деталям каркаса. Для этого лучше поставить секцию на ровный пол и наступить на продольные планки днища ногами. Прижимая таким образом каркас к обшивке, закрепите обшивку в верхней части бортов в нескольких местах. Затем можно основательно крепить обшивку к каркасу и начисто произвести окантовку верхнего обреза обшивки борта, отогнув двойным сгибом обшивку по всему верхнему периметру секции.

Пропайку швов производите большим слесарным паяльником. Применять паяльную лампу категорически нельзя — велика вероятность поджечь каркас. Если вы заранее знаете, что с пайкой не справитесь, то перед изготовлением швов (до первого загиба) необходимо обработать внутренние кромки листов автомобильным герметиком.

В последнюю очередь закрепите согласно чертежам соединительные разъемы секций. Размеры разъемов приведены на рисунке.

Осталось обработать все секции лодки красным суриком (лучше «морским») и после высыхания покрасить в ваш любимый цвет.

Весла к лодке лучше сделать из алюминиевых трубок. Хорошо бы подогнать трубки таким образом, чтобы они могли вставляться одна в другую, тогда можно сделать выдвижные весла, которые в собранном виде занимают мало места.

На рисунках показан один из вариантов устройства телескопических весел и их уключин.

Для полной непотопляемости лодки в случае ее переворота неплохо изготовить пенопластовые поплавки и закрепить их с внутренней стороны носового и кормового отсеков.

Двухместная складная лодка

Мне давно хотелось иметь складывающуюся в небольшой пакет легкую лодку, в которой было бы удобно ловить рыбу или путешествовать, добираясь до самых далеких и заманчивых уголков Карельского перешейка, в которую можно было бы сесть вдвоем, да еще уложить пару рюкзаков. Из того, что я видел в магазинах, одни не подходили мне как сугубо одноместные (55-рублевая «охотничья», например), другие — оказывались слишком тяжелыми и не приспособленными для перевозки в том же автобусе. Как правило, все они были тесными, неудобными для гребли, снабженными короткими веслами, под которыми никуда не уйдешь даже в слабый ветер.

В конце концов, родилась идея постройки складной двухместной лодки, отвечавшей всем моим требованиям, своими силами. Я сделал такую лодку, и вот уже шесть лет плаваю на ней. Встречавшиеся на пути туристы и любители рыбалки не раз спрашивали, где я ее купил? И чаще всего не верили, когда я объяснял, что изготовить такую лодку самому не так уж сложно. Вот я и решил при помощи сборника рассказать об этом поподробнее и сделать эскизы лодки достоянием всех желающих. (А может быть, какие-либо заводы тоже заинтересуются моей лодкой?)

Длина лодки — 3 м, габаритная ширина — около 1,1 м. При собственном весе лодки в сборе менее 20 кг грузоподъемность ее более чем достаточна для выходов вдвоем со всем снаряжением. Даже при нагрузке 400 кг на ней можно спокойно продолжать плавание, хотя при этом она и садится в воду до половины высоты борта.

Под двухметровыми распашными веслами лодка имеет хороший ход — 8—9 км/ч, легко управляется; на ней можно свободно делать большие переходы. Ограничения «по мореходности» такие же, как и для любой другой весельной «двойки». Однажды мне довелось испытать свою складную лодку на настоящей морской волне — в Белом море. В свежую погоду, по 80-сантиметровой волне мы благополучно добрались до места.

Удобна лодка и на рыбалке: легко идет по тростнику, не парусит; достаточно остойчива — не переворачивается, если встать во весь рост или даже один человек сядет на кромку борта.

Собирается лодка за 15 минут, столько же времени уходит и на разборку. Полностью сложенная лодка превращается в пакет размерами 1X0,45X0,2 м, укладываемый на легкую трехколесную складную тележку (колеса складываются, как у самолета). С таким пакетом я могу сесть в любой транспорт, дома места он почти не занимает.

Теперь о том, как сделать такую лодку. Собирал я ее зимними вечерами, не торопясь, затрачивая по два-три часа каждый день. Конечно, теперь, имея опыт и не тратя время на размышления, я мог бы сделать ее гораздо быстрее.

Основным материалом для 12 плоских деталей корпуса служат обрезки дюраля. Я использовал дюраль толщиной 0,5 мм и считаю, что такой толщины вполне достаточно; применение более толстого листа (0,8—1 мм) утяжелит лодку, хотя, естественно, упростит конструкцию и сделает ее более надежной. Для разметки сопрягающихся кромок деталей 3-9, 4-10, 6-12, 5-11 сделайте картонный шаблон (достаточно одного шаблона, так как нос и корма лодки одинаковы, симметричны).

Развертка «обшивки» лодки; вид с внутренней стороны
(условно показаны килевые угольники, ставящиеся снаружи)

увеличить
1—12 — дюралевые детали; 13—15 — килевой угольник, дюраль 30X30; 16 — прорезиненная ткань; 17 — стыковой коротыш 30X30; L = 200, 2 шт.; 18 — шайба-подкладка в районе отверстия под болт, δ = 1.

Очевидно, это сопряжение можно было бы выполнить и по прямой, но лучше, если это будет кривая с серповидностью (стрелкой прогиба) около 50 мм. Если бы мне пришлось изготовлять вторую такую лодку, то в носу я попытался бы сделать килеватость, чтобы не ударяла встречная волна, а корму сделал бы пошире и транцевой — появилось бы больше места и можно было бы повесить моторчик «Салют».

В качестве водонепроницаемых гибких «шарниров», соединяющих дюралевые детали, используются 50- и 100-миллиметровые полосы из любой надежной прорезиненной ткани; я распустил на З-миллиметровые слои приводной ремень толщиной 9 мм. Поперечные более широкие полосы сделаны цельными, продольные — разрезными. В месте пересечения стык выполнен на клее Б88 с «заусовкой» на длине 25 мм. На эти соединения я затратил много времени, зато за всё шесть лет пользоваться ремонтной аптечкой (всегда при мне куски ремня и клеи) не приходилось.

Схема собранной лодки с набором:
а — фиксация бортовых ветвей шпангоута и поперечных распорок; б — крепление штевневых поперечин; в — опора банок.

1 — пайол; 2, 3 — продольные штевневые распорки; 4, 5 — складные «привальные брусья», дюралевая трубка Ø18 со стыковым замком-шарниром и подуключиной; 6 — центральный шпангоут; 7 — носовая поперечная распорка; 8 — носовая банка, фанера 1000X180X6; 9 — кормовая поперечная распорка; 10 — кормовая банка, фанера 1000Х180X6; подвесить на трех-четырех петлях к поперечине; 11, 12 — штевневая поперечина, угольник 30X30 L = 100 мм; 13 — угольник 15X25, на который опирается концами банка; 6 шт.; 14 — фиксатор положения шпангоута по длине лодки, планка 20x40x2, 6 шт.

Читать еще:  Катер с надувными бортами

Полосы наложены на дюраль с наружной стороны «обшивки», приклеены к нему тем же клеем Б88 и приклепаны алюминиевыми заклепками d = 3 однорядным швом с шагом 15 мм. В оконечностях под головки, расклепываемые всюду с внутренней стороны обшивки, подложены шайбы. По килевому сгибу в ДП (он сделан только для того, чтобы уменьшить габариты пакета) на дет. 1 с одного борта и на дет. 4—6 с другого одновременно с полосой ткани приклепываются три детали (13, 14, 15) килевого угольника. При раскладывании обшивки — сборке лодки концы этих деталей жестко соединяются двумя 200-миллиметровыми стыковыми накладками 17 (отрезки угольника 30X30) на болтах М8 — по два на сторону от стыка.

Жесткость корпуса собранной лодки, кроме этого наружного киля, обеспечивают (см. схему «набора»):
— фанерный пайол, в торцы которого упираются своими вилками продольные штевневые распорки;
— центральный шпангоут;
— «привальные брусья» по верхней кромке борта;
— носовая поперечная распорка;
— носовая банка для гребца;
— кормовая поперечная распорка с кормовой банкой.

Фанерный пайол, собранный из двух деталей с гибким шарниром посредине, укладывается на дно свободно. По длине его положение фиксируется продольными распорками, подогнанными по месту. В средней части лодки на его ставится средний шпангоут.

Пайол в сборе

1, 5 — фанерные листы δ=6; 2, 6 — прямоугольные вырезы — гнезда для фиксаций положения нижнего конца откидной стойки под поперечными распорками; 3 — дюралевое гнездо (башмак) с фигурным пазом для фиксации нижнего конца стойки под носовой банкой; положение банки по длине лодки выбирается в зависимости от роста гребца; 4 — мягкий шарнир (ремень, резина) для складывания пайола.

Днищевая ветвь шпангоута делается из дюралевой трубки, бортовые ветви и подкосы — из дюралевого угольника 25X25. Соединение ветвей на скулах — шарнирное (заклепка) для возможности складывания. Подкосы одним концом крепятся шарнирно, а другим — на болте с гайкой-барашком. Для крепления шпангоута к обшивке в верхней части бортовой ветви сверлится одно отверстие диаметром 8 мм и срезается свободная полка; конец шпангоута оказывается между обшивкой и трубкой привального бруса.ъ

Детали набора лодки:
а — центральный шпангоут; б — поперечная распорка; в — крепление «привального бруса» и концов бортовых ветвей шпангоутов; г — продольная штевневая распорка.

1 — дюралевый угольник 25X25 или 30X30; 2 — болт М8; 3 — дюралевая трубка Ø18-20 мм;
4 — обшивка.

На носовой и кормовой поперечных распорках вертикальные (бортовые) угольники и стойки — пиллерсы в ДП — также закреплены шарнирно. При сборке лодки весь набор собирается в жесткую систему десятью пропущенными через привальный брус болтами М8 с гайками-барашками. По два таких же болта крепят к обшивке штевневые поперечины, шарнирно присоединенные к концам продольных распорок.

Чтобы сделать привальные брусья складывающимися, использованы простейшие замки-петли. Один край согнутой по трубке петли крепится к одной трубке намертво, второй — шарнирно, чтобы другая трубка свободно поворачивалась вокруг оси. По центру петли имеется отверстие под болт М8, который скрепляет трубку с бортом (гайка накладывается с внешней стороны корпуса). Этот болт к петле надо приварить.

Развертка и вид замка-шарнира на стыке трубок привального бруса

1 — заклепка; 2 — ось шарнира, вокруг которой откидывается вверх одна из трубок; 3 — болт М8 для крепления к обшивке.

Банки свободно ложатся сверху на приклепанные к бортам опоры-угольники; чтобы зафиксировать носовую банку от сдвига вдоль лодки, в торцах делаются пазы — вырезы на толщину полки. Под носовой банкой ставится трубчатый пиллерс с фиксаторами, при развороте трубки входящими в пазы верхнего (на банке) и нижнего (на пайоле) башмаков. Можно такой же пиллерс поставить и под кормовой банкой.

Стойка под банкой и башмак-опора (2 шт.)

К одной из трубок каждого привального бруса (не ближе 100 мм от слома) приклепывается подуключина.

Весла — композитные. Само весло деревянное (диаметр веретена 35 мм), лопасть сделана из дюраля толщиной 1 мм с тремя ребрами жесткости. По середине длины весло складывается благодаря втулочному соединению; при сборке для фиксации соединения навинчивается накидная гайка.

Весло

1 — лопасть; 2 — скобы крепления к веретену; 3 — две части веретена; 4, 5, 6 — детали соединения: втулки, закрепленные наконцах веретена, и свободно надетая накидная гайка; 7 — уключина.

Л. К. Пресслер, «КиЯ», 1976 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Самодельная складная лодка

Лето и вода всегда провоцируют на приобретение лодки. Надувные лодки не так удобны в эксплуатации как жесткие, но, жесткая конструкция осложняет перевозку.

Наиболее компромиссным решением является изготовление секционной складной лодки своими руками.

Как построить самодельную складную лодку из фанеры

Фанерная складная лодка, имеющая жесткую конструкцию, состоит из нескольких секций, представленные как элементы водного транспортного средства. Их размеры соответствуют расстоянию между шпангоутами (2 шт.), находящимися в близком соседстве, и создается впечатление, что средство передвижения по воде разделено на части по центру поперечных ребер жесткости. Затем эти секции соединяются в единую конструкцию «барашковыми» болтами и уплотняются резиной.

Если все секции разобрать, то их конструкции спланированы так, что в самую большую, а это средняя секция, последовательно войдут все другие. В результате, средство передвижения по воде будет сложено как чемодан с габаритными размерами 850 мм на 700 мм на 330 мм, который без проблем помещается в чехол из материи и транспортируется по месту назначения.

Чтобы изготовить лодку, необходимо приготовить два с половиной листа четырехмиллиметровой фанеры для строительства 1,5 на 1,5 метра и кусок листа 10-миллиметровой фанеры 1,3 на 0,9 метра. Материал должен быть обязательно качественный, ровный, желательно, первого сорта. Также потребуются две доски по шесть метров каждой: 20-миллиметровой толщины сосны или ели и 40-миллиметровой любого другого дерева. Если стройматериала такого размера вдруг не окажется, подойдут доски и покороче. А вот отделать борт желательно буковой или иной твердой древесиной. Для этого достаточно метровой длины отреза.

Всякая сборка деталей начинается с чертежа. Надо воспроизвести на бумаге или лучше всего на миллиметровке натуральные размеры шпангоута, форштевня и транца. При вычерчивании расположение деталей должно обеспечить максимальное их вхождение друг с другом. Приклеить плаз на строительную 10-миллиметровую фанеру, которую сложить вдвое. Следующие техдействия заключаются в высверливании в шпангоутах отверстий. Крепеж к шпангоутам выполняется очень плотным. Парные шпангоуты (2 шт.), форштевень и транец выпиливаются с помощью ножовки.

Плотное прилегание листа при вырезании шпангоутов I, II, V и транца обеспечить за счет малого угла снаружи. Шпангоуты обработать ножовкой и снаружи покрыть резиной миллиметровой толщины, используя клей. Уплотнение поделить на 20-миллиметровые полоски и обработать техническим клеем парные шпангоуты (2 шт.), а потом разрезать.

Следующая операция по скреплению фанеры, — это обработка трехмиллиметровых отверстий под алюминиевые заклепки снаружи шпангоутов, которые установить на длине 10 — 15 мм парами, выдерживая условие: 10 мм до края шпангоута и 800 мм между парами. После снятия болтов рассоединить шпангоуты между собой. Считать их готовыми лишь тогда, когда заклепки помещены в отверстия.

Сбор секций не мыслим без кондуктора (смотрим на рисунок), позволяющего установить шпангоуты и покрыть их фанерой. Механизм выполнен из 40-миллиметровой доски и имеет составляющие:

основание-раму из четырех досок;
стойку неподвижную с зафиксированным гвоздями кронштейном, поперечную доску со шпангоутом;
стойку подвижную с движущейся доской между продольными листами основания; укрепленный на ней кронштейн; и поперечную доску на нем.

Дальнейшая ваша задача — укрепить шпангоуты. Это делается с помощью болтов, которые пропускают через отверстия и соединяют кронштейны с досками поперечного направления. Все выступы кронштейна и свисания досок за край подровнять на уровне шпангоутов. Это важно сделать, чтобы при последующей обшивке фанерой они не мешали.

Ваши следующие действия по изготовлению складного водного судна. Четырехмиллиметровую фанеру разделите пополам и покройте ими шпангоуты в кондукторе. Загните листы снаружи по шпангоутам согласно направлению движущейся лодки и слегка укрепите на кондукторе. Излишки листа снаружи шпангоутов будут мешать, поэтому их надо удалить. Обработку клеем марки К-88 выполняем недолго, его надо нанести на шпангоуты под фанерой и на ее края над шпангоутами. Небольшой лист алюминия 0,5*16 мм укрепит границы фанеры. Выходит, что она будет контактировать с листом только на ширине 10 мм, а на шести — свисать.

Читать еще:  Лодка хантер 340 характеристики

Последующие действия сводятся к сверлению отверстий диаметром 2,5 – 3 мм в шпангоуте между заклепками, захватывая фанеру и алюминиевую полоску, куда войдут двадцатимиллиметровые шурупы. Условие сборки — присутствие антикоррозийного покрытия на болтах с гайками и шурупах, которыми надо скрепить секции, обязательно. Дальнейшие ваши действия — вкрутить сверху шурупы сразу в две стороны. К шпангоутам прикрепить фанеру, полоску алюминия завернуть вниз, плотно прижав к ребрам жесткости судна. Затем снять с кондуктора секцию, а ее концы подравнять, чтобы от одного к другому шпангоуту длина фанеры оказалась меньше на десять миллиметров. Срезать остаток. Такое требование установлено, чтобы крепление бортовых планок было надежным.

В заготовленных планках из бука, сосны или другой твердой древесины с сечением 25*15 мм определить одну четвертую часть, которую приложить к фанере и склеить. Оставшуюся часть полоски из алюминия обернуть вокруг планок, внутри шпангоута обив гвоздями. Края планок прикрепить к шпангоутам шурупами длиной 40 мм. Обеспечить герметику между планкой борта и листом фанеры. Повысить жесткость стыковки борта лодки можно за счет превышения на три миллиметра длины планки относительно секции.

Уплотнение с микропорами или другую мягкую резину посадить на клей с одной стороны секции по всей ширине. Еще годится трубка из резины, отверстия в которой заранее заклеить с двух сторон, а вот оставшийся там воздух обеспечит повышенную плотность стыка. Секцию можно считать готовой к эксплуатации, когда будут просверлены отверстия в резине напротив подобных в шпангоуте.

По такой схеме произвести работы и в отношении других секций. Исключение – носовая. Для части I потребуется два куска листа на две стороны — левую и правую, предварительно обрезанных по стандартной форме. Теперь ваша задача упрощается – снять с кондуктора движущуюся стойку, а шпангоут I уложить на стационарную.

Транспорт на воде и, в основном, готов к плаванью, остается:

установить форштевень на основание;
накрыть сверху плотной бумагой;
прижать плотно к форштевню, а также к шпангоуту, и обрезать выступающие края по шаблону.

Приступите к раскрою листа по форме. Обшив отсека «носа» будет финалом в нелегком процессе изготовления складной лодки. Операция осуществляется сначала справа, затем — слева. Полосой из алюминия укрепить края фанерного листа.

Таким не слишком трудоемким способом можно изготовить складную лодку, которую затем вы сможете брать с собой везде: на озеро, реку или море.

Транспортировку самодельной складной лодки можно осуществлять на небольшом прицепе или на багажнике автомобиля.

Еще про самодельные лодки:
Фанерная лодка Сом — изготавливаем в домашних условиях.
Подвесной мотор на лодку своими руками — делаем мотор для лодки из триммера для травы.
Гидроцикл своими руками — изготовление самодельного гидроцикла.

Лодки-самоделки: изготовление судна для рыбалки своими руками

Купить хорошую лодку может не каждый, ведь цены довольно высокие. К тому же, не все конструкции могут подходить под запросы своих клиентов. Если разбирать надувные лодки, то это не очень надёжное средство для передвижения, ведь такая лодка может легко повредиться в сложных условиях. А это значит, что они не подходят для хорошей рыбалки. В таком варианте принимается решение попробовать смастерить самодельную лодку.

Плюсы самодельного судна

Самодельные лодки для рыбалки из фанеры имеют свой ряд плюсов:

  • Во-первых, фанера — это простой, плотный и очень тёплый материал. Разрушить такую модель практически нереально, да и весит она мало.
  • Во-вторых, в отличие от резиновых, места в фанерной модели хватит на пару человек.
  • В-третьих, находясь в лодке из дерева, практически не чувствуешь дискомфорта.

Изготовление лодки своими руками

Главным материалом, из которого создаются стандартные лодки, считается фанера. Сложностей с её поиском в продаже нет.

Сначала стоит запомнить, что любая деятельность, которая связана с самостоятельным созданием определённого средства (будь то трактор или что-то другое), должна идти конкретно по выбранной схеме. В этом случае у вас должны быть с собой чертежи самодельных моделей. Иногда чертежи можно заменять специальным рисунком.

Для создания корпуса вам нужно будет взять простые доски с толщиной в 2 см и 6 мм лист фанеры. Ширина материала для кормы и бортиков должна быть 30 см. Это самые подходящие габариты для лодки. Все остальные детали, которые будут внутри средства (сидушки и распорки), выполняются из материала с шириной в 2,5 см и длиной 86,4 см. Нужно запомнить, что габариты всех этих деталей должны быть полностью выдержаны, так как все они присоединяются к корпусу модели лишь саморезами. Создание всех частей этой конструкции точно не вызовет никаких проблем.

Это можно объяснить их лёгкой геометрической формой. В процессе работы нужно смотреть именно за подгонкой стыкуемых частей и оборке. Все стыкуемые части должны быть ровно подставлены и иметь по всей длине лишь маленькие зазоры. В виде крепёжных деталей применяются различные саморезы. По поводу размера таких крепежей: все зависит от места использования. Они могут быть следующими:

  • 3 на 26 и 3 на 18 мм — для обшивания средства передвижения,
  • 4 на 60 и 5 на 64 мм — для всех других частей конструкции (например, сидений, корма и бортика).

Днище же модели выполняется из листика фанеры с толщиной 6 мм. Но из-за того что эта деталь лодки будет частично подвергаться воздействиям водной среды, для защищенности средства стыки корпуса и дно ещё нужно обработать веществом «ВИАМ-Б/3» и закрепить шурупами.

Если этого вещества нет, в качестве замены можно взять масляную краску. Она хоть и не отлично клеит, но может дать крепкое и надёжное покрытие. Стоит сказать, что расстояние между саморезами должно быть около 4 см.

Наружные швы стоит хорошо проклеить полотном посредством вещества «АК-20». Для того чтобы не разрушить дно модели, между распорками ставится специальная решётка.

Катер под мотор

Многие задумываются, как самому сделать катер из фанеры. Лодки под мотор почти не отличаются своими основными характеристиками, по сравнению с моделями, созданными для передвижения под вёслами. Отличие есть только в организации пространства для закрепления двигателя. В основном на корме закрепляется специальная доска, где и устанавливается мотор для лодки.

Отдельные части маленьких судов могут оснащать и иными деталями, к примеру, кокпит, палубные стрингеры и так далее. Для улучшения прочности и непотопляемости в моделях могут устанавливаться определённые промежутки, которые надо заполнять монтажной пеной. Такой подход помогает исключить вариант затопления средства передвижения.

Покраска конструкции

Покраска фанеры корпуса средства — довольно интересный и серьёзный момент. Правильно это выполняется в следующей последовательности:

  • Корпус нужно загрунтовать. Олифа должна быть настоящей. Ее нагревают до стадии кипения и сразу же убирают с поверхности плиты. Большой кисточкой наносится тёплая олифа на все детали корпуса по наружной и внутренней части.
  • После грунтовки олифой нужно будет дождаться окончательного впитывания.
  • Ну и в конце выполняется окрашивание катера.

Отличное сочетание цветовой гаммы — белый и красный. Дно до ватерлинии нужно покрасить в белый оттенок. Выше должен идти красный цвет.

Важные моменты и советы

Для самодельной модели делают область для крепления двигателя. Дешевле и легче применять вёсла. Материалом для весла может стать доска из берёзы с толщиной 35 мм. Шип с ручкой ставится на конец веретена. Специальными накладками можно защитить кромки лопастей. Далее можно весло загрунтовать и покрасить. Лодки самодельного типа можно оформлять по-разному.

Созданная своими руками лодка для рыбалки из фанеры по своей «живучести» может превзойти пластиковые и резиновые модели. Проработает такой катер от пятнадцати до двадцати лет. Создайте судно самостоятельно и наслаждайтесь рыбной ловлей. Ну и, конечно, перед началом работы стоит определиться, какой катер вам всё-таки нужен: разборный или складной.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector