Масло в редуктор лодочного мотора
Top-motor.ru

Все про лодки

Масло в редуктор лодочного мотора

Правила выбора и этапы замены жидкости в редукторе лодочного мотора

Лодочный, как и любой тип моторов, со временем подвергается износу. Это объясняется тем, что в его конструкции предусматривается ряд подвижных элементов. Одним из основных компонентов подобного рода является редуктор. В целях повышения срока его эксплуатации применяется специальная трансмиссионная жидкость.

Такие смазки имеют определенный срок годности, по истечении которого потребуется замена масла в редукторе лодочного мотора. Данная процедура является относительно простой, поэтому выполнить ее может владелец двигателя. Однако при проведении замены необходимо учитывать ряд нюансов, среди которых важное место занимает вопрос, какое масло подходит для редуктора лодочного мотора.

Особенности выбора смазочного материала

Редуктор и ряд других элементов, включая винт, силового агрегата при работе последнего находятся под водой. Эта жидкость, в свою очередь, играет основную роль в функционировании системы охлаждения. То есть, когда лодка перемещается по водоему, вода, циркулирующая по данной системе, препятствует перегреву мотора.

Несмотря на то, что двигатель и его отдельные компоненты защищены от негативного влияния жидкости различными сальниками и прокладками, со временем отдельные капли проникают внутрь силового агрегата. В итоге это приводит к образованию коррозии на деталях, соль, содержащаяся в морской воде, создают негативную среду для работы компонентов, регулярно подвергающихся трению.

Все сказанное свидетельствует о том, что лить в редуктор необходимо специальные масла. В составе подобных смазочных материалов встречаются присадки, нивелирующие негативное влияние воды. Они связывают и препятствуют возникновению контакта деталей с ней. Такие присадки больше известны как антиэмульсионные.

Важно понимать, что смазочные материалы не обеспечивают защиту мотора при попадании в него большого количества воды. Кроме того, нельзя заливать масло в редуктор, предназначенное для автомобильных двигателей.

Это объясняется тем, что подобные типы смазок не содержат в себе антиэмульсионные и антикоррозийные присадки. Иными словами, используя подобный материал для лодочных моторов, не достигается необходимый эффект, и компоненты силового агрегата достаточно быстро выйдут из строя. Поэтому применять их не рекомендуется, даже несмотря на то, что они обходятся дешевле.

Замена масла в редукторе лодочного мотора должна производиться на смазку со степенью вязкости:

В отношении материалов, предназначенных для рассматриваемых типов двигателей, применяется стандарт API. Согласно его требованиям, смазки должны соответствовать следующим классам:

  1. GL-4. Такой тип смазочного материала предназначается для конусных и гипоидных передач, работающих в условиях переменной нагрузки. Часто в составе подобного продукта встречаются до половины присадок, используемых в масле второго класса.
  2. GL-5. Предназначаются для эксплуатации в суровых условиях при высоких нагрузках.

К данному классу относится продукция, состоящая из большего количества разнообразных присадок. Отвечающая требованиям GL-5 смазка:

  • обладает лучшими противозадирными характеристиками;
  • обеспечивает высокий уровень защиты компонентов двигателя от механических повреждений, вызываемых ударами, высоких нагрузок и давления.

Масла класса GL-5 могут заменить материалы GL-4.

Выбор в зависимости от типа двигателя

Замена масла в лодочном моторе производится, согласно требованиям, которые предъявляет к своему продукту производитель силовых агрегатов. Поэтому выбор смазочного материала определяется типом двигателя, используемого на плавательном средстве.

Ямаха

Для моторов этой марки рекомендуется использование Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4. Этот продукт прошел многочисленные тесты на двигателях Yamaha и одобрен производителем. Масло включает в себя определенный набор присадок, который:

  • защищает от износа детали при высоких нагрузках;
  • предотвращает появление коррозии и ржавчины;
  • препятствует окислительным процессам;
  • исключает появление отложений и вспенивания.

Этот смазочный материал продлевает срок службы силовых агрегатов.

Tohatsu

Компания Tohatsu допускает использование смазочных материалов различных марок. Главное, чтобы эта продукция соответствовала классу GL-5 и имела вязкость 80w90.

Mercury

Компания Меркури рекомендует использование в редукторах только продукцию марки Quicksilver. Последняя применяется для разных типов силовых агрегатов, мощность которых превышает 75 л.с. Такие масла имеют вязкость 80w90.

Важно отметить, что продукция марки Quicksilver дополняются разными наборами присадок. Поэтому их нельзя смешивать между собой.

Объем заливаемого масла напрямую зависит от мощности используемого двигателя и конструктивных особенностей редуктора. То есть, чем выше первый показатель, тем больше потребуется смазочного материала.

При этом необходимо обращать внимание на рекомендации производителей, данных в отношении конкретного силового агрегата, так как даже у двигателей одной марки и сходной мощности потребности могут значительно отличаться.

Процесс замены

Замена масла в редукторе лодочного мотора производится обычно каждый сезон. Это обеспечивает длительную сохранность первоначальных характеристик двигателя и снижает вероятность поломки отдельных компонентов. Следует отметить, что данные показатели также зависят от того, как выполнялась процедура консервации.

Проверить уровень масла проводится так:

  • Мотор устанавливается в вертикальное положение.
  • С левой стороны редуктора располагается верхнее отверстие, закрытое пробкой.Открутив пробку, в отверстие вставляется палка или любой предмет, способный заменить щуп.
  • Когда палка сухая, это свидетельствует о необходимости проведения замены.

Замена смазочного материала осуществляется следующим образом:

  1. Агрегат вывешивается в вертикальном положении. На редукторе откручиваются сливные пробки (верхняя и нижняя), не забыв предварительно поставить емкость, в которую будет стекать отработанный материал.
  2. Пока вытекает масло, необходимо обратить внимание на его цвет. Поначалу оттенок смазки будет темным. Особое внимание следует уделять цвету отработанного материала при первой замене. Если в нем наблюдаются вкрапления больших по размеру частиц (стружки), то, вероятно, наличествует проблема, связанная с некачественной сборкой редуктора. В частности, это может свидетельствовать о его недостаточной герметичности.
  3. По мере слива отработанной смазки струя может резко истончиться. В подобных обстоятельствах в сливном отверстии образовалась масляная пробка. Самого же материала в редукторе осталось порядка 60%, поэтому не следует сразу заливать новое масло.
  4. По окончании слива необходимо заменить прокладки на пробках. Крайне не рекомендуется делать промывку редуктора бензином. Топливо разрушает сальники, вследствие чего нарушается герметичность.
  5. Закручивается нижнее отверстие и заливается новая смазка. Часть подобной продукции продается со специальными тюбиками, которые плотно заполняю отверстие в редукторе.
  6. Заливка завершается, когда новая смазка начала вытекать через верхнее отверстие.
  7. Если масла потребуется много, тогда в нижнее отверстие вставляется специальный насос, посредством которого выкачивается смазочный материал из тары. По окончании замены рекомендуется вновь проверить уровень жидкости в редукторе.
  8. Затягивать болты следует с небольшим усилием, иначе при последующей процедуре потребуется отбойная отвертка, чтобы открыть сливные отверстия.
    Если следовать описанным выше рекомендациям, то мотор для лодки прослужит в течение многих лет, не требуя ремонта и не выходя из строя.

Видео: замена масла в редукторе лодочного мотора

Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора

Как ни странно, но очень часто замена масла в редукторе подвесного мотора вызывает множество вопросов. Казалось бы, читай инструкцию и делай все, как там написано.

На деле получается не все так просто. Если четко следовать инструкциям, то операцию по замене масла в редукторе надо проводить, когда мотор либо висит на лодке (лодка при этом стоит на берегу), либо на специальной подставке. Положение мотора — строго вертикальное. Откручиваем болты-заглушки, сливаем масло и контролируем его внешний вид. Откручивать нужно оба болта-заглушки. Это напоминание для тех, кто, открутив только нижнюю заглушку, долго ждет, когда же из редуктора вытечет все масло. Стоит также напомнить, что у многих моторов нижняя заглушка может быть магнитной, и на ней возможно появление мелких металлических крошек, которые следует тщательно удалить.

По виду масла можно с определенной достоверностью определить, в каком состоянии находятся и шестерни, и сальники. Если в масле присутствует эмульсия, то это верный признак того, что в редуктор попадает вода и сальники и уплотнения стоит проверить особенно придирчиво. Если в масле есть металлические включения, то, скорее всего (если это не смена масла после обкатки), в ближайшее время придется заниматься редуктором. Если смену масла поручить профессионалам, то они, как правило, вне зависимости от внешнего вида масла «опрессуют» редуктор, или, если говорить точнее, проведут тест на давление. Он делается при помощи специального насоса, который присоединяется к резьбовой части нижнего отверстия редуктора. Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время механик следит за тем, падает оно или нет. Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм. Второй тест — «на вакуум» — проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, и механик наблюдает за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.

Читать еще:  Водомет от гидроцикла на лодку

Перед заливкой свежего масла рекомендуется промыть редуктор хотя бы чистым бензином, прокручивая от руки гребной вал. В мастерских при замене масла в редукторе, как правило, используют специальные насосики, которые позволяют перекачивать масло из банки непосредственно в редуктор. В «обычной жизни», если вы заменяете масло собственными силами, можно использовать специальные тубы, которые продаются в магазинах уже с маслом. На конце такой тубы имеется конусный выступ, который позволяет плотно присоединить ее к нижнему отверстию редуктора. Для большей надежности конец тубы можно не просто вставить в отверстие, а немного провернуть по резьбе (наживить). Если придется закачивать таким образом масло из двух туб, то тут проблем не возникнет. Масло достаточно густое, и при вынимании кончика первой тубы заливное отверстие надо довольно быстро закрыть пальцем, а затем аккуратно вставить новую тубу. Потери масла в этом случае неизбежны, но они будут невелики.

Чтобы сократить потери масла и облегчить работу, при появлении масла в верхнем отверстии можно сразу, не вынимая конусную насадку (на тубе или шланге насоса — в данном случае все равно), закрутить верхнюю заглушку, а затем уже вынуть насадку и завернуть нижнюю.

Откручиваем. Сливаем. Заправляем.

Если уж использовать в «домашних условиях» насос, то, разумеется, лучше «фирменный», т. е. рекомендованный производителем мотора. У некоторых насосов на шланге, через который масло подается в редуктор, на конце стоит специальная насадка, позволяющая ее плотно присоединить к любому заливному отверстию. При этом диаметр отверстий может отличаться, так как насадка имеет конусную форму. Некоторые производители предлагают насосы для масла, у которых на конце заливного шланга есть металлический переходник с резьбой (в комплекте может быть два переходника разных диаметров). Цена такого насоса может составлять от 200 до 400 руб. Его полезно иметь в хозяйстве, так как в этом случае масло можно закачивать практически из любой емкости подходящего размера (насосы рассчитаны обычно под определенный объем и форму банки).

Напомним, что масло следует «закачивать» до тех пор, пока оно не появится в верхнем контрольном отверстии. В некоторых случаях реально воспользоваться информацией о необходимом объеме масла в редукторе. В инструкциях по эксплуатации, как правило в разделе «Технические характеристики мотора», указана приблизительная цифра. Этими данными имеет смысл руководствоваться, когда речь идет о моторе небольшой мощности и масло находится в банке, а под руками нет ни насоса, ни старой тубы, но зато есть мерная емкость. В этом случае мотор надо положить набок отверстиями вверх, завернуть нижнюю заглушку (болт) и через верхнее отверстие залить требуемый объем масла. Заливать придется долго и осторожно, не перекрывая полностью струей масла отверстие и давая возможность для выхода воздуха. Такой вариант имеет право на жизнь.

Почему заливать (закачивать) масло лучше через нижнее отверстие? Потому что масло густое и при заправке его через верхнее отверстие внутри редуктора может образоваться воздушный пузырь, в результате чего полностью необходимый объем масла не удастся залить, и редуктор при работе будет страдать от его недостатка.

Выбор масла для редуктора тоже не слишком сложен. Все в той же инструкции по эксплуатации мотора указано, какую именно марку масла рекомендует производитель. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других — трансмиссионное для «обычных» шестеренок, предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды. Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и иногда класс по API. Ни в коем случае нельзя использовать «простое» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.

Применять автомобильное трансмиссионное масло можно, но нежелательно, особенно при эксплуатации мотора в соленой воде. Обычное автомобильное трансмиссионное масло не имеет хорошей защиты от попадания в него воды. Специализированное же масло может «связывать» попавшую воду и таким образом защищать трущиеся пары от масляного голодания и коррозии. Многие механики считают, что лучше пусть в редукторе будет чистая вода вместо масла, чем эмульсия.

Для отечественных моторов можно использовать любимое многими «МС-20», как «авиационное», так и «наземное», либо «Тад-17п». Правда, в наши дни последнее нормального качества, похоже, в магазинах не найти, а жаль, так как оно неплохо защищено от воды. Проще найти «Тап-15В», по отзывам, оно «честнее».

Болты-заглушки имеют специальные шайбы-уплотнители. Они бывают разной формы и изготовлены из разных материалов: резиновые, из специального картона и т. д. При установке на место болтов-заглушек следует соблюдать следующее правило: завернув болт до того момента, когда он начинает сжимать уплотнитель, достаточно сделать еще не более пол-оборота. Ни в коем случае нельзя заворачивать болт «от всей души». Это может привести к двум негативным последствиям: либо сломается (порвется) уплотнитель и выдавится из-под болта его край, либо впоследствии болт будет очень сложно выкрутить. К сожалению, в инструкциях практически никогда не указывается усилие, с которым необходимо заворачивать болты, закрывающие отверстия в редукторе, поэтому придется самому искать «золотую середину».

Наибольшие проблемы обычно возникают у обладателей отечественных моторов, где в роли уплотнителя выступает не всегда качественный резиновый «бублик», который при излишнем усердии во время установки заглушки может «вывернуться» (в некоторых случаях просто порваться) и перестанет перекрывать доступ воды к резьбовому соединению.

На более или менее современных моторах зарубежного производства уплотнитель, как правило, встает хорошо, и, если не «перетянуть» болт, то он проживет очень долго, достойно справляясь со своими обязанностями.

Иногда спрашивают, можно ли смешивать масла разных производителей? Если нет специальных разрешений производителя на это, то лучше не экспериментировать. Ремонт редуктора обойдется значительно дороже банки с трансмиссионным маслом. Хорошие механики стараются избегать смешивания масел не только разных производителей, но и разных марок одного и того же производителя. Это касается не только трансмиссионных масел, но и моторных.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Масло в редуктор лодочного мотора

Странные все таки у нас люди.Для редукторов ПЛМ разрабатываются спецмасла, с учетом возможного смешивания с водой не должны полностью потерять смазочные свойства,поэтому и добавляются дорогостоящие присадки. Странно вы считаете экономию:масло меняется раз в год,в редуктор заливается в среднем поллитра,по деньгам выходит рублей 500 в год вы тратите на редуктор.Стоимость нового редуктора в среднем 100т и выше,зчасти (к-кт шестерен) примерно пол цены редуктора.Есть еще желание сэкономить 100-200 рублей?

драгун, какие еще присадки? SAE-90 он и в африке SAE-90 без всяких «водяных присадок».

думайте сами,решайте сами,сэкономите много.

драгун, почитайте по этой ссылке для Тохатсу, рекомендуют ЛЮБОЕ масло 80-90 , GL-5

драгун, Я тоже не вижу никакой выгоды при использовании более дешевых аналогов.

драгун, Пробовали смешивать с водой и то и то. В обеих случаях эмульсия. А цена разная.

Трансмиссионное масло для гипоидных передач Тад-17 заливаю лет пять. У ямах болезнь негерметичность редуктора. Можно на фирменных маслах разориться.

на редукторах одноразовые прокладки, их надо менять вместе с маслом и будет тебе герметичность, так написано в инструкции

Негерметичность редуктора это не болезнь Ямахи — это раздолбайство владельца!

Читать еще:  Дистанционное управление лодочным мотором своими руками

Еду на Яме-раздолбай, сажусь за Сузу- ас водила. Так получается. У трехцилиндровых Ям 40-50-60 л,с болезнь, течь редуктора. Знать надо.

Семеныч, а из-за чего болячки? сальники неплотно сидят или что?

отдай редуктор в сервис,пусть устранят негерметичность если сам

не можешь этого сделать.Поменять сальники не сложно,только опять может подтолкнуть жадность, что лучше подобрать дешевенькие аналоговые чем переплачивать за фирменные

драгун, недавно в группе лодки поднимал эту тему и мониторил российские форумы. Для себя решил, что можно, но лишь соблюсти параметры. У меня нужно масло W80-90, API 5. Допустим Эниос подойдет, или можно Ликви Молли или что-то другое посмотреть

лей, ничче не будет если сальники не пропускают воду. Она и не должна смеш-ся с водой.

Жертва маркетинга ,слышали такое выражени, лейте трансмиссионку ,смысл за гибкую упаковку с лейблом переплачивать

Ну мля,не перевелись еще дебилы на земле Олонхо!

Якуты,вы в каком веке живете? Ну неужели сто-двести рублей в год для дорогостоящего мотора вам ударит по карману? Ведь почему то никому не придет в голову из за экономии заливать в Мерседес отечественное масло типа Лукойл.Ну не дефицит же это масло,в любом водноспортивном магазине имеется. Ведь изготавливается оно и постоянно совершенствуется производителями моторов,что бы исключить поломки и увеличить срок эксплуатации агрегата.

бакен, где Вы масло за двести рублей видели. Могу показать чек. Суза 90 почти 2 т.р.

В Якутске в меркуриевских магазинах литр синтетики редукторной

стоит 1000руб. Хватает на заправку двух редукторов 40-60л.с.моторов любых фирм.Минералка по 600-700р.литр.Сравните разницу стоимости автомобильной и мотолодочного масла,вот и получите разницу 100-200 руб.за заправку. Бакен тут прав.
В Сузу 90 влазит 700-800грамм.просто тебя наипали!

драгун, Не знаешь, не чего умничать. В редуктор входит 850 грамм, а тюбик идет 750 или 780 гр. А где взять остальное? Правильно купить еще тюбик. А теперь скажи сколько стоит тюбик масла в Джете?, раз ты такой умный.

Весной этой,в Радуге меркури брал по 650руб.литр

На 60ку,половину заправил,половина осталась на другое лето. Заправлял насосом. Зачем тюбики нужны? Насосик для баклажки покупал лет пять назад за 250 руб.,сам заправляюсь и друзьям даю.

драгун, по поводу Меркури Вы правы, только что звонил, удостоверился. Я высказался в том контексте, что фирма Сузука была бы категорически против заливки масла купленного в Меркури.

Дебил слово русское, придумано ими для себе же. Бакен остивь его для себя. У Ям трехцилиндровых вода в редукторе почти у всех. Два три сезона и почти гарантированно. У Суз такого почти не бывает. Ремонтируюсь сам и помогаю другим. Так что это знаю точно. Смена манжет, колечка на тяге, на ступице почему то особо не помогает. При испытании давлением тоже не проявляется. Поэтому народ ездит на более дешевых автомаслах. Чаще меняют. С масляными фильтрами то же самое. Зачем платить за бренд если масляный автофильтр выполняет ту же функцию а стоит несколько раз дешевле. С топливными та же история.

Если у вас такие ремонтёры,то ясно почему в Якутии моторы часто ломаются и долго не служат

Назвав вас якутами я не имел в виду национальность,а проживающего человека на определенной территории,так же как мы сибиряки,проживаем в сибири,где множество разных национальностей.
Если кого то этим обидел,прошу меня извенить.
А что вы называете «экономией средств на зчастях» то это обычная глупость. Насчет маслянных фильтров скажу следующее: в любом моторе разные системы смазки,разные насосы,разные характеристики используемых масел. По внешнему виду все фильтра одинаковы,но внутренности у всех разные,в них устроены два клапана,расчитанные на давление той системы,которая применяется в данном моторе.Кроме того надо учесть что ни один автомотор не предназначен для работы на таких оборотах,с постоянной полной нагрузкой.Поэтому и фильтра изготовляют разных размеров,с разными посадочными местами и с разной резьбой крепления,что бы не пихали куда нельзя. Кроме всего фирменные автофильтра намного дороже фирменных для лод.моторов. И пихать всяческие аналоговые подделки которые подходят в креплениях думаю что неразумно,подумайте сколько вы заплатили за мотор,и во что вам может вылиться ремонт.
Насчет топливных тоже скажу что использовать дешевые можно НО ни в коем случае в подкапотном пространстве,там заводом устанавливаются пластиковые фильтра выдерживающие высокое давление.Когда останавливаете разогретый мотор,в подкапотном пространстве воздух сильно разогревается от блока,и и разогретое испаривающееся топливо может разорвать слабый фильтр,чего вы вряд ли заметите,и при запуске происходит возгорание . Лично знаю несколько таких случаев.
Прежде чем что то экономить,подумайте о возможных последствиях этой «экономии»
Желаю всем приятных,безаварийных поездок и отдыха!!

Лодочные моторы. Замена масла в редукторе.

Надежность работы лодочного мотора напрямую зависит от его состояния, которое, в свою очередь, поддерживается владельцем. Либо, не поддерживается.

Сезонное техническое обслуживание, при хорошем обращении с мотором и
своевременной консервации (этот момент мы рассмотрим в другой статье), не вызывает никаких трудозатрат и не требует специальных знаний. Начнем с осмотра редуктора и замены масла в нем.

1. Вывешиваем лодочный мотор вертикально и откручиваем сливные пробки масла редуктора. Последовательность на данном этапе значения не имеет.

2. Смотрим на вытекающее масло. Точнее, уже на «отработку». Вытекающее на первых секундах масло темного цвета особо пугать не должно, это и есть т.н. отработка. После обкатки, на первом ТО, масло (если редуктор герметичен) будет идти прозрачное и с блестками, как лак для ногтей у супруги. Так же это называют стружкой. Разумеется, частицы этой стружки не должны превышать размеры блесток в лаке супруги. В противном случае, редуктор подвергался серьезным нагрузкам, что (при правильной эксплуатации) должно вызвать подозрение в качестве сборки и подгонке деталей. В частности, несерьезные китайские производители, имеющие поставки только в Россию, под разными торговыми марками, имеют свойство забывать устанавливать проставочные шайбы на вал винта к шестерням. В случае наличия эмульсии (масло цвета кофе с молоком), стоит серьезно озадачиться герметичностью редуктора.

Проблемы герметичности мы еще обсудим. На данном этапе, если масло чистое, с небольшим притемнением в самом начале, о герметичности больше не думаем, все в порядке.

3.Даем маслу полностью стечь. Если через минуту струйка стекающего масла уменьшилась, то не спешите сразу заправлять новое. На данный момент в редукторе осталось еще 60% масла.

Образуется некая масляная пробка, которую, если поджимает время, удобно удалять автомобильным насосом с соответствующей по диаметру резьбы сливных болтов редуктора насадкой. Она может быть самодельной, хотя бы из пластикового конуса любого герметика, который просто с усилием вкручивается в верхнее отверстие редуктора.

Даем насосом давление в редуктор — и все масло весело и с брызгами во все стороны моментально выходит. Вылетать будет под прямым углом к плоскости отверстия, так что, заранее просчитайте угол отхода. Убедившись, что в редукторе масла больше нет, заливаем новое.

Можно встретить советы о промывке редуктора бензином, но мы не рекомендуем эту процедуру, если с вашим редуктором все в порядке. Эластичности сальнику промывка не придаст, если сальник травит, то его нужно обжимать либо менять на новый. При сильной отработке смыть остатки лучше тогда тем же редукторным маслом через верхнее отверстие.

4.Вставляем теперь в нижнее отверстие редуктора носик тубы с маслом. Удобнее, конечно, пользоваться специальным насосом, но смысл покупать его у дилеров ПЛМ есть только для сервиса. Как вариант, можно для этого приспособить пластиковые бутылки с насосами из-под всяких моющих средств и т.д., но не все пропускают через себя вязкое масло. Заметьте, масло используем только специализированное, для лодочных моторов. В споры насчет «почему», мы не лезем, для тех, кто уверен в полной аналогии авто- или мото- масла, может, конечно, заливать его. Фирма, производящая редукторные масла значения не имеет. Одними из лучших считаются Motul и Quicksilver. Как редукторное, так и моторное.

Читать еще:  Лодочный прицеп для лодки пвх

5.Закачиваем масло до тех пор, пока оно не появится в верхнем отверстии, и, не вынимая носик тубы, закручиваем верхнюю пробку, предварительно заменив прокладку на новую. Если прокладка не сильно спрессована , достаточно эластична и цела, можно оставить ее, но потом обязательно поменять. Так же , в крайнем случае, можно вырезать прокладку из толстого паранита, но это только временная мера.

6.Вынимаем носик тубы или насос и закручиваем нижний болт, опять же, с новой прокладкой. Небольшое количество масла успеет выйти, ничего страшного, а вот разряжение, создаваемое в верней части редуктора, не даст ему хлынуть обратно потоком. Именно поэтому, мы закрутили сначала верхнюю пробку. Заливаем масло мы с нижнего отверстия из-за обратного действия: избыточное давление не даст нам заправить масло сверху.

7.Затяжка болтов производится лишь с небольшим усилием, только примять поплотнее прокладку. В противном случае, на следующем ТО потребуется специальная отбойная отвертка.

Масло в редуктор лодочного мотора

Сегодня наконец-то дошли руки до замены масла в нижнем редукторе своего лодочного мотора. Дело это вроде совсем нехитрое, но вспомнив как в свое время мучился с первыми самостоятельными заменами, решил обобщить свой скромный опыт в виде статьи в надежде что он кому-то станет полезен.

Итак, замену масла в нижнем редукторе (юните) лодочного мотра рекомендуют проводить раз в сезон, и обычно это одна из процедур подготовки лодки к зимнему хранению. Это особено важно если лодка хранится не в подогреваемом гараже, а на улице. Если в нижний юнит во время эксплуатации каким-то образом попала вода, то в крепкие морозы она обязательно замерзнет, расширится и может повредить корпус редуктора или сальники на валу пропеллера:

Для замены масла в корпусе редуктора имеется два отверстия закрываемые болтами с уплотнительной шайбой — верхнее и нижнее. На моем моторе верхнее отверстие маркировано как «ОIL LEVEL», а нижнее как «OIL DRAIN». Для замены масла в нижнем юните потребуется самый миниум инструмента — отвертка для откручивания пробок и ручная помпа дла закачки масла:

Размер и качество отвертки в этом деле очень критичны. Когда я менял масло в самый первый раз, еще на первой своей лодке, я попытался воспользоваться самой большой отверткой которая нашлась среди домашнего инструмента. По-видимому, она оказалась недостаточно большой, так как после нескольких попыток открутить пробку я едва не сорвал шлицы на ней. Хорошо что хватило осмотрительности вовремя остановиться, сходить в ближайший Canadian Tire и купить там самую большую отвертку которую только смог там найти. С ней у меня дело пошло гораздо лучше. Так что отвертка должна быть большой, с жесткой и широкой «лопаткой» :

Она должна как можно плотнее входить в шлицы пробки и заполнять ее по всей длине шлица:

Помпа для масла тоже очень полезное приспособление. Поначалу я пытался закачивать масло в редуктор используя насадки которые выдаются к каждому флакону масла когда покупаешь его у дилера:

Это прямой путь к разливанию масла по всему полу гаража или драйвею в радиусе одного метра от мотора. Использовать эти насадки чрезвычайно неудобно, учитывая то что масло непременно надо закачивать через нижнее отверстие вверх под давлением, и выдавить нужно почти весь флакон без остатка. За один «жим» этого никогда не удастся сделать, так что приходится судоржно стискивать его много раз, никакого обратного клапана там нет, и насадка к отверстию прилегает весьма неплотно. В общем, можете предстатвить себе эту картину. Потому с тех пор, прежде чем менять масло, а всегда держу наготове абсорбирующий порошок и бумажные полотенца:

А помпа позволяет легко избежать всех этих трудностей. Так что крайне рекомендую приобрести ее в свое хозяйство. Эту помпу я купил в Басспро за $10 или $15, не помню точно, так что деньги небольшие, а помогает она очень хорошо. Хотя на упаковке этой помпы было написано что включенный в комплект адаптер подходит только к двигателям Yamaha и Tohatsu, к моей Хонде он тоже прекрасно подошел, и скорей всего будет хорош и для движков Mercury и Nissan.

Само редукторное масло ( по -английски «gear oil» ) следует применять только то что рекомендовано производителем мотора, любые «подстановки» от сторониих производителей крайне нежелательны. Лодочный мотор работает гораздо интенсивнее и «тяжелее» автомобильного, и попытки сэкономить на расходных материалах для него чреваты очень неприятными сюрпризами при дальнейшей экслуатации.

Итак, все готово, приступаем к замене масла. Мотор должен стоять строго вертикально. Первым делом откручиваем верхнюю пробку:

Затем подставляем поддон под мотор и откручиваем нижнюю пробку:

Очень важно не пропустить момент когда из под пробки побежит масло. Надо внимательно убедиться что бежит именно масло, а не вода. Если вода или водо-маслянная смесь — то дело плохо, значит уплотнители на валу пропелера не держат и пропускают воду вовнутрь редуктора. После этого надо дать маслу стечь из редуктора. Поскольку это специальное вязкое масло, то процесс стекания может занять довольно много времени, надо подождать как минимум полчаса:

После как все масло стечет, можно приступать к заливке нового. В нижнее сливное отверстие вкручивается адаптер помпы:

А уже к нему прикручивается трубка подачи масла. Сама помпа с вставляется во флакон с маслом и защелкивается на его горловине:

После этого легкими нажатиями на ручку помпы масло закачивается в редуктор до тех пор пока масло не польется из верхнего отверстия:

Очень важно помнить что редукторное масло всегда должно закачивается снизу вверх, чтобы не оставалось воздушных карманов!
Когда все масло закачано, сначала вкручивается пробка в верхнее отверстие, затем отсоединяется помпа вместе с адаптером от сливного отвесртия и как можно быстрее ставится на место нижняя пробка. Поскольку верхняя пробка уже вкручена, то после отсоединения попмпы в верхней части редуктора создается вакуум который не дает убегать маслу через сливное отверстие пока там закручивается пробка. Вроде простая идея, но сколько мне пришлось помучиться со стремительно убегающим маслом пока мне не подсказал ее более опытный коллега на работе! Зато теперь, если все проделывать аккуратно, замена масла проходит легко и быстро, а разлива масла по окружающей среде и моей одежде почти не случается.

После того как закручена нижняя пробка, снова откручивается верхняя и и вал пропеллера несколко раз прокручивается рукой. В редукторе не должно оставаться никаких воздушных пузырей. Затем обе пробки закручиваются уже окончательно и крепятся уже упомянутой отверткой. Сильно усердствовать при этом не стоит, но пробки должны быть вкручены до полного стопа с приложением хорошего усилия. Главное — не сорвать шлицы!

И не спешите выбрасывать старое масло! Его следует слить в прозрачную пластиковую или стеклянную емкость и дать отстояться несколько дней. За это время по действием гравитации более тяжелая вода, если она присутвует в масле, окажется на дне флакона и ее можно будет увидеть невооруженным взглядом. Если такое случится — то это опять же плохой знак, свидетельсво того что сальники на валу пропеллера пропускают воду и что пора их заменять. А это довольно дорогостоящая операция.

И даже после этого отработанное масло не стоит выбрасывать. Оно само по себе очень качественное и вязкое, и ему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Например, смазать дверные петли в доме или в машине, или же ролики и шарниры гаражных ворот:

Ну вот вроде и все, надеюсь мой скромный опыт в этом деле поможет какому нибудь начинающему владельцу лодки избежать ошибок которые в свое врема проделал я со своим первым мотором.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector