Грузовой винт ветерок 8
Какой винт купить на ветерок 8
#1 ankoss
- Из: Вытегра
Собственно все в названии ткните умные умы где прочесть про их разновидности .
Может у кого на продажу есть .
Свой родственник утопил .
#2 Lotus77
- Из: Санкт-Петербург
- Судно: ЛЭС-35
- Название: Адмирал
там всего два винта грузовой и скоростной
#3 ankoss
- Из: Вытегра
#4 БАР
- Из: СПб
- Судно: СТ-31э
- Название: Авось
Как определяются , какие на них маркировки
Фирменные (заводские) определялись по цвету. Маркировок на них не было. Клоны красили кто во что горазд.
Посмотрите на мотолодке.ру. Там несколько тем посвященных этому вопросу. Только вчера читал, но ссылки не сохранил.
#5 ankoss
- Из: Вытегра
#6 ал-др
- Из: г. Москва
- Название: ТИШИНА
IMG_1632.JPG 102,18К 90 Количество загрузок:
#7 VladPK
- Из: Забайкалье
- Судно: Парусно-моторное
- Название: Дешулан
IMG_1632.JPG
Это они ?
Сообщение отредактировал VladPK: 14 августа 2019 — 23:37
#8 daniloff evgenij
- Из: Сталинград
- Судно: три моторные+гребная
- Название: Бесёнок и другие
IMG_1632.JPG
Нет, коллеги, не «они». «Ветерковские» винты левого вращения, а на фото — правого.
С уважением — Е.Д.
#9 ал-др
- Из: г. Москва
- Название: ТИШИНА
Нет, коллеги, не «они». «Ветерковские» винты левого вращения, а на фото — правого.
#10 победа
- Из: Астрахань
- Судно: уффа фокса
- Название: МОРЯНА
Спасибо .
Теперь ещё узнать — чьи они?
#11 ankoss
- Из: Вытегра
#12 ал-др
- Из: г. Москва
- Название: ТИШИНА
#13 ankoss
- Из: Вытегра
#14 ал-др
- Из: г. Москва
- Название: ТИШИНА
IMG_1635.JPG 92,69К 57 Количество загрузок:
Это он?
Сообщение отредактировал ал-др: 16 августа 2019 — 09:40
#15 Wagavik
Рулевой 1-го класса
- Из: Затон Ёлнать
- Судно: самострой
- Название: разные
Написал в личку.
#16 rabah
Рулевой 1-го класса
- Из: Русе-Болгария
Как определяются , какие на них маркировки
Можно измерить прежде чем купить-есть практические способы для промера диаметра и шага винта.
Для оригинального «Ветерок 8» с передаточном отношении 12:20 /0,6/ у оригинального винта параметры следующие:
Число лопастей х Диаметр /мм/ х Шаг /мм/ = 3 х 202 х 190
Винты для лодочного мотора Ветерок 8 в Балашихе
Гребной винт Mercury Black Max 6-15 л.с. шаг 9″
Румпель Ветерок в сборе
Винт для лодочного мотора Carver MHT-3D 179
Винт Ветерок8 скоростной (616410)(190х202 N1)
Винт Ветерок 8 скоростной
Винт для лодочного мотора Carver MHT-3D 179 (01.018.000.
Гидрокрыло для подвесного лодочного мотора 8-50 л.с., 4.
Лодочный мотор Glmarine T2.6
Винт к мотору лодочному подвесному MHT-3.8S CARVER 01.0.
Гребной винт Mercury Black Max 4-6 л.с. шаг 8″
Чехол капота лодочного мотора Tohatsu 9,8 / Nissan Mari.
Вал коленчатый для лодочного мотора Carver MHT-3.8S Rez.
Кольца 1 ремонт (6 шт) (50,25мм) на лодочный мотор Вете.
Гребной винт Mercury Black Max 7,8″ x 7″ 4-6.
Демпфер Ветерок винта
Винт к 2-х тактному мотору Troll 2,5 л.с.
Гребной винт Mercury Black Max 7 3/8″ X 7″ 2.
Струбцина для лодочного мотора Carver MHT-3,8S
Гребной винт 3512-142-23MF левого вращения
Чехол транспортировочный для мотора от 8 до 20 л.с., се.
Цилиндро-поршневая группа для лодочного мотора Carver M.
Съемник маховика лодочного мотора Ветерок (618040)
Демпфер Ветерок винта (616415-01сб)
Винт для лодочного мотора пластмассовый
Винт гребной лодочного мотора MHT-3.8S (Металл)
Винт гребной Yamaha 4-5;3×7-1/2×7 шлицевой, E.Chance 6E.
Чехол (сумка) для лодочного мотора 15-18л.с.
Винт гребной Yamaha 6-8;3×8-1/2×8-1/2, E.Chance 6G14594.
Винт Ветерок 8 скоростной
Чехлол для лодочных моторов (8-18 л.с). модель R
Лодочный мотор PATRIOT BM-120
Пластина помпы Tohatsu/Mercury 6-9.8, Omax 3B2650250_OM
Струбцина для лодочного мотора MHT-3.8S (MHT-3D 133) Ca.
Чехол для 2-х тактного лодочного мотора 5-9.8 л.с. цвет.
Винт Ветерок 8 грузовой
Винт Ветерок8 скоростной (616410)(190х202 N1)
Демпфер Ветерок винта
Гребной винт Mercury Black Max 15 / 20 л.с. (4-т) шаг 9.
Винт Ветерок 8 грузовой
Мотор лодочный CARVER MHT-3.8S (3,8лс, 62 куб.см.,винт.
Винт Ветерок8 грузовой (610340)
Подшипник игольчатый для лодочного мотора Carver MHT-3.
Зажигание Ветерок электронное МБЭ-4 (магдино)(как МБЭ-3.
Гребной винт D70x1,2
Гидрокрыло для подвесного лодочного мотора 4-6 л.с., ал.
Румпель Ветерок в сборе
Винт для лодочного мотора металлический
Зажигание Ветерок электронное МБЭ-4 (магдино)(как МБЭ-3.
Штанга для лодочного мотора в сборе FORWARD
Винт Ветерок8 грузовой (610340)
Винт Mercury 9 х 8
Винт Ветерок 12
Рукоятка управления в сборе для лодочного мотора Carver.
Чехол (сумка) для водометного лодочного мотора
Приставка для лодочного мотора Дейдвуд в сборе
Чехол капота лодочного мотора Tohatsu М 5: Mercury ME 5.
Защита винта лодочного мотора
Винт для лодочного мотора металлический BMS-10
Навесной комплект с гребным винтом для 2Т мотора PATRIO.
Гребные винты для Tohatsu 9,8-18 л.с. диаметр 8-1/2 дюй.
Демпфер Ветерок винта (616415-01сб)
Комплект навесной с гребным винтом PATRIOT BM-010 (7201.
Винт гребной (BLMX 7 3/8R6PL) (P/N:815083А01)
Чехол (сумка) для лодочного мотора 5-9.8 л.с
Винт для лодочного мотора Carver MHT-3D 179 (01.018.000.
Ветерок-8М – семь лет эксплуатации
в Тесты 0 23,799 Просмотров
Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.
Первый взгляд и первый пуск мотора
После более тщательного осмотра мотора уже дома было обнаружено, что никакой смазки на крепежных деталях нет. Такое отношение отечественных производителей практикуется уже давно, благо это устраняется легко и просто. Из любопытства мотор был разобран на узлы, т.к. интересовало состояние редуктора и не зря. Смазки там было заметно меньше необходимого количества. Так же сомнение вызвала тяга переключение холостого хода, на вид она выглядела как сделанная из обычной стали, а не из нержавеющей, но опасения были напрасны — это была «нержавейка», она прослужила весь свой срок без проблем. И еще взгляд зацепился за то, что трубки подачи воды для охлаждения были зеркально блестящими, хотя раньше они всегда были латунными.
После сборки все крепежи были смазаны специальной смазкой АМС-3, но и обычный Литол-24 отлично подойдет.
Но самым проблемным у нового «Ветерка-8М» был скоростной винт, который приводил к биению вала и вообще был отлит не совсем корректно. Он сразу был отправлен на завод с требованием замены по гарантии, что производитель без лишних задержек выполнил.
Перед пуском еще проверили систему зажигания. Покрутили рукой маховик и на свечах были заметны и слышны искры. Искра пробивала на расстоянии примерно 10 мм, если отвести свечу от массы. Очень обнадеживающе.
Первый пуск нового отечественного подвесного лодочного мотора проходил весной в апреле на стоянке лодок. Судоходство еще не было открыто, лед сошел не везде, но очень хотелось завести мотор и посмотреть как он работает, а заниматься набором воды в бочку и сувать туда мотор совсем не хотелось. Расконсервации так же не делал, цилиндры не промывал, решил запускать так как есть. Подкачал топливо, закрыл заслонку и первый рывок шнура заставил «Ветерок-8М» только лишь чихнуть. Второй рывок уже с открытой заслонкой заставил его заработать. С тех пор все годы эксплуатации он так и заводиться все время. С системой зажигания вообще никаких проблем не было. Карбюратор так же проблем не доставил, никогда его не снимал и не чистил. Периодически бывали симптомы засорения, но слегка отвернув на ходу дозирующую иглу, все соринки проскакивали внутрь и все симптомы пропадали. А вообще не завелся Ветерок всего один раз, холодным майским утром. А причиной этого была вода в бензобаке, или топливо попалось «не очень» или конденсат скопился, но такой «косяк» с мотором был всего один раз.
Что было замечено в те годы, так это то, что привычное масло для двухтактных моторов марки М8-В в 90-х стало плохого качества. Если дать мотору постоять некоторое время с топливной смесью, то оно, это масло, очень часто выпадало в осадок и если этот осадок подкачается в карбюратор то завести любой мотор с такой «кАкой» практически не возможно. Но это не касается нового мотора «Ветерок-8М». Он и с такой смесью заводился. Понятно, что он будет чихать, кашлять и выдавать клубы дыма из выпуска, но как только масло выгорит из цилиндров, начинает работать вполне обычно. И после пары таких случаем пришлось перейти на другое масло под названием МГД-14М в пропорциях 1:50. Это отличное, высококачественное отечественное масло для 2-х тактных моторов. В таких благоприятных условиях свечи чистились лишь раз в сезон и родные заводские свечи проработали все семь лет, у них только гайки заметно покрылись ржавчиной.
Не экономьте деньги на моторном масле для своего лодочного мотора если не хотите иметь проблем с пуском и долгой, безаварийной эксплуатацией.
Долгая эксплуатация мотора Ветерок-8М
Тяговые характеристики нового мотора проходили проверку в сравнении с его старшим братом 1969 года выпуска. Тяжелую моторную лодку самодельной конструкции, а еще и груженую «Ветерок-8М» толкал со скоростью 11 км/ч., когда его «собрат» смог развить лишь 9 км/ч. Это можно объяснить как грузовым винтом так и большей выходной мощностью. По расходу топлива ничего неожиданного — паспортные 4 литра в час на максимальных оборотах он и выдавал в среднем.
Конструктивные недостатки
Конструкторы «Ветерка» так и не избавились от одно конструктивного недостатка за несколько десятилетий — это помпа системы охлаждения. Ее корпус сделан из силумина (сплав алюминия и кремния), а внутри корпуса вклеен стальной стакан, а уже внутри этого стакана вращается резиновая крыльчатка. При эксплуатации в морской воде (а у нас кругом здесь именно такая вода) электрохимическая коррозия выдавливает донышко стакана внутрь, что в свою очередь приводит к заклиниванию крыльчатки и система охлаждения выходит из строя. Но по отзывам всех владельцев «Ветерков» подача воды для охлаждения мотора не случается вдруг, внезапно, так что где то посреди водоема вы не останетесь без двигательной силы, но за этим нужно постоянно следить. Сначала поток воды постепенно снижается и вот тут главное не упустить момент и заменить помпу до ее полного выхода из строя. Мне же пришлось менять помпу 2 раза за семь лет эксплуатации. Первый раз охлаждение перестало работать весной при проверке мотора в бочке после расконсервации, а второй раз напор струи снижался в течении сезона и при плановом ремонте помпа охлаждения бала заменена. Но тут кроется другая проблема, найти эти помпы или стаканы не так то просто. В свободной продаже их нет, только под заказ. В итоге борьба с помпой меня утомила и я сделал новый корпус из текстолита, а стакан из нержавейки. Такая конструкция абсолютно не подвержена коррозии и служит уже несколько лет.
Распиленный корпус помпы, заметны следы коррозии, выдавившей стакан
Стальной стакан отдельно и уже в сборе с новой помпой из текстолита
Но проблемы в системе охлаждения помпой не ограничились. Те самые блестящие трубки подачи воды оказались из обычного железа и они начали ржаветь. Ну зачем было менять латунные на это вот безобразие. Экономия копеечная, а репутация мотора страдает. Но правда тут стоит учесть то, что у меня 100% времени эксплуатации это морская, соленая вода, а в пресной коррозия не так сильно, агрессивно и быстро воздействует на детали двигателя. Возможно это мои личные придирки.
Поломки во время эксплуатации
Кроме двух «косяков» в системе охлаждения мотора «Ветерок-8М» были и другие поломки за семилетний период эксплуатации, связанные с качеством некоторых узлов.
При заменен не качественного нового винта сразу было замечено, что он посажен гораздо плотнее и туже на вал по сравнению со старым «Ветерком». И эту особенность надо было бы сразу устранить. В какой то момент мне понадобилось заменить грузовой винт на скоростной, но снять гребной винт с вала так и не получилось, отвертка не помогла и бить молотком по ступице опасно да и по сути практически бесполезно из-за резинового демпфера. Тогда было принято такое решение, убрать срезной штифт, который передает вращение с вала на винт и защищает вал в случае удара винта о камень и винт должен был в один прекрасный момент провернуться на валу, но нет, он продолжал сидеть плотно как приклеенный. А вот провернулся он не в самый подходящий момент, когда мы были несколько далековато от берега. Благо на борту была проволока и обмотав ей вал и лопасти винта через отверстие вынутого штифта удалось как то вернуться на берег. С тех пор периодически смазываю вал консистентной смазкой.
На шестой год эксплуатации у «Ветерка» случилась еще одна неприятность — вышел из строя пластинчатый клапан, он поломался. Благо в тот момент мотор работа в паре и мы благополучно добрались до берега. На суше клапан заменил, но встал вопрос, как бороться с этой проблемой при работе мотора «соло». Таскать с собой пару клапанов смысла большого нет, т.к. пока дождешься поломки они все заржавеют. Где то видел совет — вырезать временный клапан из жести или консервной банки, но тут может возникнуть другая проблема, жесть эта очень мягкая и в случае если ее оторвет, то она прямиком полетит в цилиндр, а это уже другая, более серьезная проблема. На фоне всех прочитанных советов появилась идея взять на борт пластинку из алюминия или текстолита и в случае поломки клапана, перекрыть впускной канал. При таком варианте цилиндр будет питаться только через одно отверстие, мощность если и пропадет, то не более чем на 25% и уж до берега добраться всегда можно будет. Идея, правда слава богу, пока не проверялась.
Еще, при замене клапана, заметил, что поршневое кольцо в этом цилиндре поломано, но каких то симптомов оно не давало. Компрессия не падала, сам цилиндр не поврежден. Но само кольцо, конечно же заменил. И тут мы снова возвращаемся к первой претензии, отсутствие смазки крепежных болтов и гаек. И гайки, которые крепят головку цилиндров смазать забыли и все это дело за несколько лет благополучно прикипело друг к другу. Повозиться пришлось не слабо, пока все удалось открутить. И WD40 и другие жидкости шли в дело, чтобы разъединить детали. Но в итоге все удалось.
На седьмом году счастливого обладания лодочным мотором «Ветерок-8М» появился и стал постепенно увеличиться с каждым днем шум. В итоге шум стал настолько явным, что пришлось заняться этим вопросом вплотную. Было очевидно, что это один из коренных подшипников, но вот какой, нижний или верхний. Если начинает шуметь нижний подшипник, то нужно вытаскивать коленвал из картера, а это уже не так просто. Но бог миловал и после снятие верхней крышки картера сразу стало ясно, что причина шума верхний подшипник. Он весь был покрыт мелкими точками ржавчины (т.н. питтинг)
Шлифуем вот такой вот штукой и снимаем кольцо подшипника
Возможная причина этого кроется в превышенной плотности при посадке подшипника на вал. Произошло превышение натяжения металла, а тут еще и недостаток смазки и как итоге, разрушение подшипника. Встал вопрос как снять внутреннее кольцо подшипника с вал без полной разборки двигателя. Тут нам поможет шлифовка, нужно сточить тоненький слой металла с помощью наждачного круга и дрели. Но не забудьте тщательно накрыть картер, чтобы туда ничего лишнего не попало. Новый подшипник для «Ветерка» обошелся в 30 рублей.
В начале седьмого года использования мотора почувствовал, что немного пропала тяга. Каких то заметных предпосылок или других симптомов не было. Поиски первопричины провалов привели к замене высоковольтного трансформатора.
Из других мелких поломок и неисправностей:
- пару раз рвался пусковой шнур.
- замена всех резиновых шлангов.
- редкое заклинивание осей управления газом и холостым ходом, что устранялось смазкой.
Внешний вид
По поводу окраски могу сказать, что новый покрашен заметно хуже чем образец от 1996 года. После нескольких сезонов много мест с облупившейся краской и причина этого — экономия на грунтовке. На старичке тоже есть сколы, но там видно, что грунтовку не пожалели и нанесена она ровным слоем, а новый «братец» видимо грунтовали не везде. Самое плохое место в вопросе окрашивания это стальной бензобак. Мало того, что краску нанесли видимо в один слой, так под ней грунта вообще нет. И с каждым годом краска все больше набухала и коррозия съедала все больше и больше металла. В итоге решено было снять и полностью перекрасить бак. Полностью зачистил его от краски и ржавчины. Что порадовало, так это еще достаточная толщина хорошего металла. После этого нанес два слоя грунтовки и два слоя эмали ПФ115. Перед нанесением каждого слоя обязательная сушка на 24 часа. Так что бак, я думаю, прослужит еще долго.
Вообще, общее впечатление по поводу коррозийной стойкости нового Ветерка по сравнению со старым не очень положительное. Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось.
А вот редуктору отечественного лодочного мотора «Ветерок-8М» можно смело поставить 5 из 5. Сальники не текли, валы из углеродистой стали остались практически в первозданном виде (хотя очень даже они подвержены коррозии). Конструкция редуктора такова, что в него вообще не попадает вода, чем грешат такие мотора как «Москва», «Нептун» или «Привет». Так что в редуктор не лазил и ничего там не менял.
Последний сезон не принес никаких неприятностей. Отечественный лодочный мотор отработал его на отлично. Решил даже сравнить его с аналогичными японскими и американскими моторам. Так же замерялась компрессия в цилиндрах и в обоих она составила 7,5 атм, что говорит об отличном состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя.
Что в сухом остатке
7 лет и 500 моточасов и можно с уверенностью сказать, что «Ветерок-8М» образца 1993 года показало себя очень хорошо. За весь этот период эксплуатации случилось всего две поломки, которые потребовали везти его на берег. Ремонтные работы не потребовали каких либо значительных временных и, что очень важно, финансовых затрат. И если заботиться и следить за мотором и периодически заглядывать в его нутро, то им вполне можно успешно пользоваться и это обойдется вам вполне по карману, в отличии от брендовых Ямах или Меркуриев.
Самодельные гибридные двигатели (отчеты и техинформация)
Bushik
Старожил
. . . . В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАТЬ,ТОЛЬКО РАЗМЕЩАТЬ ОТЧЕТЫ И ТЕХИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . .
ВОПРОСЫ СЮДА ➡ Самодельные моторы для лодок . . . .
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ ПЕРВУЮ СТРАНИЦ У . . .
ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГИБРИД — ЧИТАЙ , ПОСТРОИЛ -ОТЧИТАЙСЯ .
МЫ СОБРАЛИ,ДЛЯ ВАС,САМОЕ ОСНОВНОЕ С ФОРУМОВ «ГИБРИДОСТРОИТЕЛЕЙ»
СОБРАТЬ ГИБРИД МОЖНО ЗА ТРИ ДНЯ, А » НАСТРОИТЬ» КОМПЛЕКТ-УХОДИТ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДА
РЕБЯТА ЗНАЙТЕ СОЕДИНИТЬ ДЕЙДВУД(НОГА) И ДВИЖОК — ЭТО ПРОСТО ,А ВОТ НАСТРОИТЬ КОМПЛЕКТ (ЛОДКА — МОТОР(ГИБРИД) — ВЕС ГРУЗА И ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ НА ГЛИССЕР 30 кмч) — СЛОЖНО , ДАЖЕ ДОРОГО: ПРИ ПОДБОРЕ ВИНТОВ, «НЕ ТВОЯ» ЛОДКА ПВХ (не держит твой вес и груз для выхода на глисс) и т.д. 🙄 :
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Проводите анализ будущего комплекта.
1. Считайте: — Ваш вес плюс вес перевозимого груза -это 150-250кг
2. На каком дейдвуде собираете гибрид ,с каким передаточным числом
3. С какой скоростью хотите «ходить» по воде
4. Смотрим видео и техинформацию по отчетам с такими же параметрами ВЫБРАЛИ ОТЧЕТ . . . . .
5. Вот после этого надо покупать нужного размера ,даже модели, Лодку — дейдвуд — модель движка и КОНЕЧНО ВИНТ — все, как в выбранном отчете
При сборке следите з а каждой мелочью, не спешите ,обкатайте . .
—- forum70/topic23816.html
. .
ЧИТАЙТЕ ЗАПОМИНАЙТЕ КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ
ВОТ ТАК ПОЛУЧИТСЯ УДАЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Если комплект не выходит на глиссер, НЕ РАСТРАИВАЙТЕСЬ, пишите в тему «самодельные моторы для лодок » ПОМОЖЕМ,ОТВЕТИМ и вместе решим проблемы. Поверьте — где то ВЫ ошиблись, не доглядели .
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 30-40 процентов новых ,купленных двигателей(с магазина), почему то не выдают полную мощность и греются. Причин много . Так ,что если собирете гибрид с выполнением всех тонкостей сборки, обкатки, молите БОГА ,что бы ВАМ повезло с двигателем КОНЕЧНО ВСЕМ УДАЧИ .
Лучше обкатать НОВЫЙ ДВИЖОК перед сборкой( это два-три бачка бензина),так вы убедитесь в его работе по температурному режиму,если КАРТЕР не греется выше 100 градусов(обязательно обороты 2900-3000),можно продолжать сборку. Ну а по мощности покажет процесс НАСТРОЙКИ КОМПЛЕКТА,
Не пугайтесь_ 60-70 процентов гибридов получаются УДАЧНЫЕ( оболденные )
УДАЧНЫЕ ДЕЙДВУДЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ГИБРИДА( с четырехтактным движком 200 куб): ВЕТЕРОК(есть нетраль), СТРЕЛА(нет нетрали),менее удачные МОСКВА И ВИХРЬ (инфа с отчетов) —
ВЕС гибрида — 25-27 кг
В этой теме предлагается выкладывать свои фото,видео отчеты и в первую очередь информационные отчеты . Все делаем для тех, кто хочет вступить в ряды гибридостроителей. В создании этой темы участвуют многие известные на форумах специалисты JAWA0110, СЕДОЙ 2 , JONSON 2 , STRELEC 65, АКВАЛАНГ, Bushik и т.д. Для того, чтобы ГОСТЬ зашел и нашел нужную информацию для постройки (НАСТРОЙКИ) своего гибрида, всеми организаторами, предложено писать отчеты по таким параметрам, а именно:
1. Модель лодки (размеры ,вид жесткого пола, на сколько поднят транец, киль).
2. Модель, мощность двигателя(есть ли модернизации).
3. От какого мотора используется дейдвуд (главное передаточное число редуктора).
4. Размеры винта получились после подрезки ( кол.лопастей, диаметр, шаг).
5. Вес груза и пассажиров, которые находится в лодке и какая максимальная скорость лодки( кмч ).
6. Какие максимальные обороты двигателя по тахометру.
7.Видео,фото отчет
8.Возможные рекомендации от автора
Просьба не обсуждать выложенную информацию , что бы не «засорять» тему .
ЧЕРТЕЖ ШАБЛОНА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТЫ на ВЕТЕРОК — от СЕДОГО 2(Брянщина)
ПЕРЕХОДНИК С РЕССОРЫ НА ДВИЖОК
.
ВАРИАНТ № 1
Берется удлиненная головка на 21мм с внутренним квадратом 10мм( если не точить ,то можно на 22 ,но будет маленький люфт на валу),на токарном станке протачиваем шестигранник под диаметр вала мотора — 22,1. : .2. : .3. : мм (головка должна сниматься-одеваться на вал рукой без особых усилий,так как в последствии ни один раз будете разъединять ногу и движок ,но люфта не должно быть)
Рессора обрезается по длине индивидуально под каждый гибрид,сильной точности не надо,потому что головка длинная будет запас хода на валу мотора.На конце рессоры точится квадрат на 10мм.(9.8мм)
из форума :—
—— Да, нужен болт М9х1, беру болт(на верхнем фото — верхний) головки блока цилиндров ВАЗ 2107 (он каленый, изготовлен из хорошей стали) , отдаю его токарю и он с него мне точит болт( М9х1 на верхнем фото — нижний) для переходника как показано на фото. Из множеств вариантов соединения валов я предпочел этот, простой, компактный и как выяснилось надежный, за три года эксплуатации моих гибридов был всего 1-н отказ, и то болт и головка выдержали, а обрезало четырехгранник на вал-рессоре (наверно была сыромятина)
—— Головка на 12мм с квадратом 3/8. Продаются в магазинах «инструмент»
➡ ➡ Метчиком М9х1 надо пройти по резьбе в валу (там конусная резьба).
ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ВЕТЕРКА из-за малого расстояния между рессорой и рычагом нейтрали
. . . ПРИ СБОРКЕ СЛЕДИТЕ ЗА СООСНОСТЬЮ МЕЖДУ ВАЛОМ ДВИЖКА И РЕССОРОЙ:
некоторые делают шаблоны по чертежу — думаю это правильно .
🙄 если по простому:
1 вариант -перевернув дейдвуд и поставив на переходную плиту ,через существующие отверстия намечаете все отверстия,а центральную — штангелем от края любых двух отверстий (север , запад). Установив,закрепив на дейдвуд переходную плиту с отверстием (диаметром 35-37 мм,должен быть запас для регулировки),в которое выйдет переходник рессоры: — включив рычаг скорости рессора станет на свое место,в этом положении снимите( штангелем — «внутримером»-это пластинка внутри его 😆 ) размеры в двух точках( север,восток ) от края переходной плиты до переходника на рессоре. Движок( с вкрученными шпильками) насаживаем на переходник рессоры, точки сверления под три шпильки движка намечаете только после того, как выставите,переходник,на ранее записанные размеры в двух точках . Замеры делаем через щель между движком и переходной пластиной. Для удобства — в точках замеров на переходной пластине поставьте маркером метки, что бы измерялось с одного места.
2 вариант — изготовление шаблона (переходная плита в данном случае кусок пластика или дерева). Кусок должен ложиться только на дейдвуд,а не на «пружины». Или щаблон состоит из 2-х частей: 1-это шаблон на дейдвуде ( д-13),2- шаблон двигателя(д-22.2),потом накладываете друг на друга и выставляете по соосности отверстий 13 и 22.2.
На переходной плите на середине сверлите отверстие диаметром вашей рессоры(13мм). Включив скорость (этим фиксируем рессору ) одеваем плиту.Выставив ,как надо,намечаем места отверстий на дейдвуде.Сверлим по одному и всталяем болт. Следим,что б рессора не ушла в стороны.Как под все болты просверлено снимаем плиту и рассверливаем центральное отверстие рессоры четко под вал движка(22.2). Одев плиту на движок (обязательно выставить ровно по направлению вперед) отмечаем места под шпильки. Вот и получится соосность.Остается разширить отверстие под переходник рессоры — 34-35мм и перенести все на ваш металл.
Главное ,что бы вы поняли — ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛЯТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ , оно с начало на 13мм(дейдвуд) внутри с рессорой,потом на 22.2мм(движок)внутри вал .А потом расширять можно насколько хотите.
КАК ОТКЛЮЧАЮТ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ (информация от JAWA 0110 — Ачинск,Красноярский край)
из форума (стр 39)
Добрый день, с регулятором оборотов я поступаю так:
откручиваю гаечку М 6, меняю ее на самоконтрящуюся, отверткой отпускаю коромысло для свободного вращения на оси РО
Ветерок 8.
#41 Chaynic
Дата регистрации: 23-Июнь 14
Отправить ЛС- Город: Барнаул
- Гризли, гость* и Паха это нравится
#42 гость*
Дата регистрации: 24-Июнь 14
Первое фото очень талантливое, не пробовал фотать для передачи «Оптический обман» ?
Иногда телефон творит чудеса!Спин погнул сазан?Нет он абсолютно ровный.
А здесь вообще жесть! http://altfishing-cl. -77#entry316996
- Гость— и НЕМО это нравится
#43 гость*
Дата регистрации: 24-Июнь 14
Я сегодня снял, нех ими делать, чуть дольше кобра, зато скорость без них выше на 2 км/ч, груза больше с ними тоже не вывозит. нех кароч ими делать.
Испытал на собственной шкуре,вернее на руках,которые гребли веслами несколько часов.Мало того,что скорость уменьшилась,значительно увеличился расход!Не сразу обратил на это внимание,поэтому,когда движок заглох был удивлен отсутствием топлива,обычно его хватало еще на час!Скидал все на корму и погреб
,макая и кидая в перспективных местах,в одном из мест повезло.http://altfishing-cl. -85#entry322125В конце пути достал встречный ветер.
Вывод- Ветерку крыло дает устойчивость в управлении,но не более,поэтому будет демонтировано.
- Nik(дядьКоля), UPS, НЕМО и 6 другим это нравится
#44 Максмих
Дата регистрации: 10-Март 16
Отправить ЛС- Город: с Михайловское
Подскажите,где купить винт на Ветерок 8 скоростной?
#45 гость*
Дата регистрации: 24-Июнь 14
Подскажите,где купить винт на Ветерок 8 скоростной?
Могу бесплатно отдать.
#46 нордик300
Дата регистрации: 27-Июнь 14
Отправить ЛС- Город: Из степных краев , однако .
Подскажите,где купить винт на Ветерок 8 скоростной?
А какие цели преследуешь ? Поделись .
- гость* это нравится
#47 Максмих
Дата регистрации: 10-Март 16
Отправить ЛС- Город: с Михайловское
Недавно стал обладателем мотора,92г,так винт на двух лепестках большие сколы, А что скоростные винты не ставят?Просветите опыта нет.И ещё вопрос чем кормите?(80+автол)?
Сообщение отредактировал Максмих: 21 Сентябрь 2016 — 19:14
#48 гость*
Дата регистрации: 24-Июнь 14
Я на скоростном на глисс тяжело или вообще не выходил,поставил грузовой и стало намного лучше,но у меня лодка 330 плюс на носу аккумулятор и электромотор.http://www.youtube.c. h?v=v25n1s-Gl2I
#49 нордик300
Дата регистрации: 27-Июнь 14
Отправить ЛС- Город: Из степных краев , однако .
вопрос чем кормите?(80+автол)?
Сегодня в продаже много масел для 2Т двигателей .. в рекомендуемой пропорции 1:50 , для «В-8» оч. хор пропорция 1:35 . Применяли масло «Новойл» для снегоходов , и бюджетно и очень хорошая смазка внутри . Бензин 80 — да .. При эксплуатации приобретенного мотора заглядывай почаще на свечи . если там появятся капельки воды — голову в переборку . В зиму разбери редуктор и замени гребной вал на «нержавейку» + сальники импортные . Редуктор станет неубиваемый .
#50 Максмих
Дата регистрации: 10-Март 16
Отправить ЛС- Город: с Михайловское
у меня лодка 330 плюс на носу аккумулятор и электромотор
#51 Максмих
Дата регистрации: 10-Март 16
Отправить ЛС- Город: с Михайловское
#52 Гризли
Дата регистрации: 23-Июнь 14
Отправить ЛС- Город: Гризляевск
А если за хлопоты немного денег на вашу карту скинуть, вы до автовокзала доехать смогли бы с автобусом передать винт.(если реально)
стукнись к Мише (МиХан), он как раз сможет со своими водителями отправить винт
- гость* это нравится
#53 ИлиЯ
Дата регистрации: 20-Октябрь 17
Отправить ЛС- Город: Барнаул
Посадочное место под винт протачивал , как на фото . Это позволяет при сборке редуктора в стакан устанавливать 2 сальника .
Ни как не могу сложить этот пазл. Если не трудно . по буквам? Спасибо.
#54 нордик300
Дата регистрации: 27-Июнь 14
Отправить ЛС- Город: Из степных краев , однако .
Ни как не могу сложить этот пазл. Если не трудно . по буквам? Спасибо.
+++ Да пожалуйста .. В редукторе есть стакан алюминиевый ( со стороны винта ) в котором находится уплотняющий сальник .. Я выточил стакан из нержавейки сразу с гнездом под 2 сальника , но кромка сальника , обращенного к шестерням , попадает на больший диаметр гребного вала (посадочное место шестерни ) . Это утолщение и срезал до диаметра вала гребного винта , сместив вправо на 2-3 мм .
- Nik(дядьКоля), Андрей Калачев, Старый и еще 1 это нравится
#55 ИлиЯ
Дата регистрации: 20-Октябрь 17
Отправить ЛС- Город: Барнаул
+++ Да пожалуйста .. В редукторе есть стакан алюминиевый ( со стороны винта ) в котором находится уплотняющий сальник .. Я выточил стакан из нержавейки сразу с гнездом под 2 сальника , но кромка сальника , обращенного к шестерням , попадает на больший диаметр гребного вала (посадочное место шестерни ) . Это утолщение и срезал до диаметра вала гребного винта , сместив вправо на 2-3 мм .
Проточка.jpg
Но. указанное место под проточку находится ЗА пределами редуктора. На фото стакан с (видимо одним) сальником внутри редуктора, стопорное кольцо на месте. . Стакан выходит за пределы редуктора.
Анатолий Ильич! Не хочу показаться нахалом, но. как можно?
Загрузка...
