Скоростной винт ветерок 8
Top-motor.ru

Все про лодки

Скоростной винт ветерок 8

Винты от В8 на В12

Ползая по мотолодке, столкнулся с такой инфой от Александра (ПРОСТО_САША):

Не знаю как там в теории, я практик.
Пробовал ветерки 8 и 12 в разных комбинациях. Обороты по таху, скорость по ЖПС
Прог без излишеств (стекла, сидушек и т.п.):
Ветер-8, скоростной винт — тухло вообще, 15 км/ч примерно.
Ветер-8, грузовой винт- одного меня (100) вытаскивает, скорость 23, обороты 4500, больше не крутится.
Ветер-12, штатный винт — тухло, скорость не мерил
Ветер-12, скоростной от ветра-8 — я один, скорость 27, обороты 4400-4500.
Ветер — 12, грузовой от ветра 8 — самое то. В одного скорость 25, обороты 4800, вдвоем (примерно 160 кг) скорость 23. Даже с легким водителем перекрута нет, максимум 4900.

Денис, может дело в регулировке наклона? На родном В-12 я пробовал на 3-й дырке, нос задирает и все. На скоростном от В-8 то же самое, но потом вытаскивает. Румпель бросать боюсь. Пруд не такой большой конечно, но много рыбаков на берегах . То, что винт В-8 грузовой, для в-12 и совкокастрюли самое то, дак это факт. А для надувнушки — В-8 скоростной. Сколько я не выеживался, перекрутить В-12 с этим винтом у меня не выходило. Хоть Сашок-33 и стращал про перекрут.

Ознакомившись с такой инфой, мне стало интересно, как на моем В12 поведет себя винт от В8. И так как мотолодка с моим браузером не дружит, решил продолжить обсуждение на любимом форуме.

Вооружившись тахометром пошел ставить винт на В12, но в процессе прогрева мотора умерло зажигание (грешу на тиристоры ВТ151, которые относительно недавно менял, буду разбираться), пробежавшись по соседям нарыл еще 5 эл.зажиганий, одно как полностью рабочее, для проверки, (оно кстати оказалось умершим на один цилиндр как и у меня) и еще 4 непонятных из которых рабочим оказалось старенькое МБЭ-1 (хотя у них платы лаком не заливались и герметизации вообще нет). Поставив зажигание и винт — стал прогонять мотор на К5м2.

С загрузкой одного меня — 110-115 кг. + 5 литров бензина — получил 5300 (+/- 50) об/мин.

С загрузкой двоих — 175-180 кг. + 5 литров бензина — результат 4850 об.мин. и лодку на глиссер мотор уже не вытаскивает, максимум — переходный режим.

При этом мотор старенький, собран из запчастей примерно 10 разных убитых Ветерков, новое — фиксатор вкл. передачи; ВВ трансформаторы; свечи; прокладки; пробка, сальники и 2 подшибника в редуктор; зеркальце, крыльчатка и уплотнительные резинки помпы; поршневые кольца. А так же — вместо, установленных на термостойкий герметик, деревянных «чопиков», и сорванной резьбы на 8 (штатно на 6 была ) нарезал резьбу в 3-х отверстиях и поставил туда 2 шпильки и болт. Так что моторчик был конкретно «подубит», но даже такой мотор, со скоростным винтом от В8, заметно перекручивает на тяжелой для него лодке и скорость не высокая — т.к. диаметр винта всего 190 мм и сильно выражено скольжение. ИМХО — винт неподходящий, а грузовой винт от В8 вполне пойдет из-за своего диаметра (210 мм), но для оборотов не выше средних, как мне кажется что из-за своего шага он совсем легким для В12 будет.
Как вариант, Баринов производит винты для Волгаря и там есть грузовой — 216*200, его то и надо поробовать, хотя может и с ним придется повозится — чуток сточить для гидродинамической легкости.

Да скорость не мерил, нечем было, а гнать мотор на свой обычный 5-ти км. мерный участок с перекрутом, мне было не охота. Может через неделю или две смогу, когда снова до лодки доберусь уже с навигатором.

Денис. этого не может быть

С загрузкой двоих — 175-180 кг. + 5 литров бензина — результат 4850 об.мин. и лодку на глиссер мотор уже не вытаскивает, максимум — переходный режим.

Так продолжим, на этих выходных мерил скорость с GPS.

Если мотор раскрутился до 4850 об.мин, то скорость будет не меньше тридцатки.
Это подтверждают и мои измерения и калькуляторы на мотолодке. Если коза не вышла на глисс, то скорость менее 24 км/ч.
Я на козе не пробовал, только на прогрессе, но суть дела не меняет.
Какой тах использовал?

Тахометр использовал ТЧ10-Р. Использовал линейное измерение оборотов, при подключении таха к коленвалу, тах хоть и старенький, но еще не заезженый, на вранье пока не пойман. Погрешность тахометра = 1%, то есть около 50 об.мин. при 5000 об.мин.

Скоростной винт от В8, нового образца, кто делал этот винт не знаю, но демпфер там «нового» образца, т.к. нашел среди своих железок старенький скоростной винт от В-8, такой, которыми комплектовался мотор на заводе, он и с виду потяжелее, лопасти немного шире и имеют немного другую форму, чем у более нового.

Отчищу винт старого образца и потом с ним попробую (он немножко обгорел, когда сумка, в которой данный винт лежал, попала в костер его лопасти сохранились в очень хорошем состоянии (т.к. он был запасным долгое время), пострадал у винта от температуры — демпфер и краска на винте).

Так вот, на винте «нового» (неизвестного мне) образца от В8, в одиночку при 5300 об/мин. максимальная скорость = 25,5 км/ч.
При загрузке 2-х человек, 4850 об/мин. и максимальная скорость = 20,2-20,3 км/ч, скольжение получается примерно = 45%. И топливо при этом просто моментально улетает.

Что приводит к простому выводу — винт не подходит, слишком легкий и его упор не достаточен, присутствует сильное скольжение, около 40% с одним и 45% с двумя чел. на борту.

При установке штатного винта от В12 (210*225), в одиночку — 3900 об/мин. и скорость 22 км/ч., потом до 24-24,3 км/ч смог разогнался, но так как тахометр не очень удобен в использовании, то замерять максимальные обороты уже не стал (думаю они будут около 4200-4300 об/мин).
Что говорит о гораздо лучшем упоре и меньшем скольжении (около 30 %), а так же о том, что такой винт немного тяжеловат, для таких лодок как Прог и К5. Поэтому и не стал с загрузкой второго человека этот винт проверять, насколько помню, то скорость будет около 15-17 км/ч.

Прогонял лодку по течению и против, для более точного вычисления скорости, (хотя был «поворот» и вода практически стояла без течения в тот момент).

Денис, в среду смогу покатать ветр-12 на надувнушке с разными винтами, результат выложу. Очень уж большое проскальзывание в 55%.
На проге смогу только на выходных теперь, ехать далековато.
пы.сы. Самому интересно!

Вся проблема с этими винтами в том, что их производили разные кооперативы, сталкивался с тем, что «заводской» винт — поставляемый с мотором отличался от винтов которые продавались в том же магазине отдельно. Все было ясно видно, если присмотреться к продаваемым винтам.
Есть грузовой винт для В-8, так там одна лопасть была почти в 2 раза толще остальных, и для них даже было придумано «народное» название — смерть редуктора. Я долго лопасть такого винта наждачкой обрабатывал, прежде чем себе на мотор поставить.

Поэтому нет ничего удивительного том, что некоторые винты не соответствуют нужным характеристикам. Попробую свой В12, с оригинальным скоростным винтом старого образца от В8 запытать еще.

В принципе, если ставить мотор В12 на подходящую для него лодку, таких как максимум — Неман-2 или Крым (из совкокастрюль), то штатного винта достаточно, чтоб в 1-2 человек ходить. А скоростной или грузовой винт от В-8 — подойдет для неспешного перемещения в водоизмещающем режиме на средних оборотах для тяжелой лодки.

P.S. Но, вот хочется выбрать с мотора В12 всю мощность для своей К5м2 с более подходящим винтом (типа 210*200 с Ветерковскими формами или БАВ полегче, чем 216*200), еще попробую В12 на Неман-1 запытать, посмотрю как там побежит, по идее Неман — одна из самых подходящих для В-12 лодка, из совкокастрюль.

Вчера попробовал другой винт, скоростной старого образца от В-8 — 190*202, снял с него технологические наплывы, полировать полноценно не стал, можно сказать «полуполирнул» при снятии старой, подгоревшей краски.

Получил при этом винте скорость 25-25,5 км/ч и 5150 об./мин., скольжение этого винта около 35 %, реальный диаметр винта 187 мм, то есть лопасти на 1,5 мм сносились, в общем — тоже не очень такой винт подходит.
А так же, хочу обратить внимание на то, что для В-12 максимальные обороты = 4800 об./мин. Не стоит В-12 свыше 4600-4700 оборотов крутить, слабоват его двигатель, в плане прочности.

Скоростной винт от В-8 нового образца, испытанный ранее — имеет диаметр 181 мм, что показывает долгий период эксплуатации.
Так же, присмотрелся к винту от В-12, обточенного до диаметра — 187 мм, хочу его попробовать, если придумаю как починить небольшую трещину на лопасти.

Денис, мои испытания отложились на неопределенный срок, спину прострелило.
Попробую повнимательнее изучить винты, результат выложу. У меня от В8 четыре штуки. Заводской старого образца, заводской от В8М, какой то современный (он то и стоит на В12, темно-зеленого цвета, вроде ровный и лопасти одинаковой толщины). И еще есть грузовой, покупался, как 210х160, но сколько там реально — не знаю. Этот винт показал отличные результаты на старой метле без булей. Очень быстрый выход на глисс вдвоем, но точно перекручивал, так как мотор аж визжал. Тахометра в том году не было, мерить нечем. А в этом году я его не ставил, опасаясь перекрута.
Пофоткаю и обмерию винты, выложу. Может так до истины докопаемся.

ПРОСТО_САША
Очень уж большое проскальзывание в 55%.

Попробовал винт от В-12 (210х225), обточенный до диаметра 187 мм + сняты литейные наплывы с лопастей, очень понравился для выездов в одного — скорость 24,5-25 км/ч , при 4580 об/мин. двоих и троих вытаскивает в переходный режим, четыре человека уже только в водоизмещающем.
В принципе такой винт подойдет на спарку В8+В12. для В8, а на В12 — штатный винт поставить. попробую наверно и такой вариант для интереса.

В принципе, для моего комплекта К5 и В12 найден универсальный винт, подходящий для выездов на рыбалку в одиночку на 10-15 км. Еще попробую грузовой от В8 как нить, с загрузкой 2-4 человека, но с учетом того, что сквозняки как модель доживают свои последние моточасы — это бесперспективное занятие в общем то..

Ну вот, определил причину. Винт, который я покупал как скоростной от В8 оказался большего диаметра. Примерно 200 мм в диаметре, да и шаг показался поболее (если положить рядом два винта, то это видно). Винт темно-зеленого цвета, покупался в интернет магазине в Ижевске. А дело было так. Решил продать свой В12, приехал покупатель. У него МКМ на пруду, выращивают малька. Поэтому основная задача у него — развозить комбикорм и гонять по ночам бреков. Я предложил ему на выбор любые 2 винта из имеющихся. А именно, В8М заводской (красно-кирпичного цвета 91-го года), В8М (темно-зеленый новодел кооперативный), В8 заводской (светло-коричневый), В8 грузовой (красный, как пожарная машина, новодел кооперативный), ну и штатный В12 (салатовый).
Перебрали все их, остановились на В8(темно-зеленый) для развоза корма и штатный В12 на случай «погонять в одного».
Но самое главное — заводской В8М перекручивал, а вот темно-зеленый кооператив отработал нормально. Только тогда я обратил внимание на то, что он бОльшего диаметра и более «лопушистый», лопасти по размеру как на грузовом почти. Ранее винты стояли на разных моторах, потому разница в глаза и не бросалась.
Как на грех сел телефон, скорость не меряли. Но по ощущениям не менее 30, а на родном В12 еще быстрее.
С грузовым от В8 вышел непонятный казус. Лодка бойко разгоняется, но в момент начала глисса начинает прохватывать воздух, посему покупателем был отвергнут. Но вот что интересно, с родным В12 никаких прохватов, даже в приличных поворотах. А ведь диаметр у них одинаковый. Так и не понял с чем это связано.

Читать еще:  Держатель для троллинга

Теперь понятней, винт диаметра 200-210 мм и с таким же шагом, по моим прикидкам и будет самым подходящим под тяжелую для этого мотора лодку — типа Прога или К5.

К5 и В12 найден универсальный винт, подходящий для выездов на рыбалку в одиночку на 10-15 км. Еще попробую грузовой от В8 как нить,

караванеры.рф

КАРАВАНЕРЫ.РФ БЕЗ ПОЛИТИКИ. Форум друзей-караванеров.

  • Список форумовТехнические подробностиДополнительные устройства
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Андрейка » 18 ноя 2015, 12:29

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Trianon » 18 ноя 2015, 16:27

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Бамбина » 18 ноя 2015, 17:42

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Андрейка » 18 ноя 2015, 22:09

Гребные винты на «Ветерках» отличаются по диаметру, шагу, форме лопастей.
1. Скоростной для «Ветерок — 8» — диаметр 190 мм, шаг 202 мм
2. Грузовой для «Ветерок — 12» — диаметр 210 мм, шаг 160 мм
3. На «Ветерке — 12» — диаметр 210 мм, шаг 225 мм.
Мне мой «Ветерок» достался в свое время совсем без винта. Попав в магазин «Зенит» в Сокольниках, купил только грузовой, скоростных не было в наличии. Теперь заказал в тырнете новенький скоростной. Надо за зиму найти время и желание для того, чтобы оба их шлифануть, полирнуть, подточить лопасти.

Вот фото винтов, сверху — скоростной, ниже — грузовой.

Даже визуально видна разность в форме лопастей.

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Андрейка » 19 ноя 2015, 08:36

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Бамбина » 19 ноя 2015, 09:19

Re: Подбор винта для лодочного мотора

Андрейка » 19 ноя 2015, 11:34

Леша привет. Дело в том, что это два винта, с которыми выпускались «Ветерки 8» на заводе УМЗ в Ульяновске. Под 12-шку — свой винт. У меня точно такой же «мопед» как у Витальки Витамина, один-в-один. Романтика.
Вот нарыл в сети:
Основные характеристики мотолодки «Романтика»
Длина наибольшая, 2,64 м
Ширина наибольшая, 1,10 м
Высота борта на миделе, 0,45 м
Высота транца в ДП, 0,40 м
Максимально допустимая мощность мотора, 5 л.с.
Вес лодки с оборудованием (без мотора), до 45 кг
Полное водоизмещение, 260 кг

Давно назрела потребность в недорогой и безопасной, простой в эксплуатации, удобной для транспортировки и хранения моторной лодке минимальных размеров. Попытка создать такую двухместную мотолодку для любителей водных прогулок, охотников и рыбаков-спортсменов была сделана в 1973 г. на Долгопрудненском машиностроительном заводе. Проектирование ее велось с использованием в качестве исходного варианта «Калужанки», разработанной конструкторами этого же предприятия. Лодка получила название «Романтика».
Лодка «Романтика», изготовленная с применением штамповки и сварки из алюминиево-магниевого сплава АМг-6Б толщиной 1,2 мм, сделана разборной: по длине она состоит из трех секций, каждая из которых в свою очередь может быть разобрана на части (носовая — на две, средняя и кормовая — на три). Неразборные днищевые секции корпуса кончаются переборками, высота которых равна высоте борта до фланца; на переборках, как и на транце, выштампованы гофры. Эти секции соединяются между собой болтами, после чего на горизонтальный фланец ставятся носовая палуба и верхние части корпуса, крепится подмоторная доска, укладываются решетчатые слани и сиденье. Два человека, не торопясь, полностью собирают лодку за 30—40 минут.
Части корпуса вкладываются одна в другую и вместе со всем снабжением лодки упаковываются в чехол. Получается пакет с габаритами 1165 X 920 X 370 мм, который можно уложить на багажник любого автомобиля, перевозить в автобусе или пригородной электричке.
Разборная лодка «Романтика» приспособлена для установки подвесного мотора мощностью 2—5 л. с, который крепится к деревянной транцевой доске толщиной 32 мм. Полезная грузоподъемность ее составляет при ходе на веслах 215 кг, а при использовании мотора «Прибой» — 175 кг.
Отработке обводов корпуса придавалось большое значение. Носовые обводы «Романтики» выполнены по рекомендации ЦАГИ, в опытовом бассейне которого проводились буксировочные испытания первого варианта натурной лодки на скоростях до 29 км/час. При скорости выше 22 км/час лодка полностью выходила на режим глиссирования (правда, при этом начиналось замывание закругленных бортов). Следует отметить достаточно высокое значение гидродинамического качества корпуса (К = 6,5 — 7) в диапазоне больших скоростей. При буксировочных испытаниях было выявлено, что для выхода на глиссирование выгоднее носовая центровка.
О форме корпуса «Романтики» дает представление приводимый эскиз теоретического чертежа. На большей части длины лодки (от шп. 4 в корму) обводы постоянные: днище плоское (с волнообразными гофрами для повышения жесткости конструкции), скула скруглена, борта (в поперечных сечениях) образованы дугами окружности. А вот носовой части корпуса для обеспечения наилучших мореходных качеств придана более сложная форма: днище сделано килеватым, гофрировка кончается, килевая линия от шп. 4 поднимается по прямой и затем плавно переходит в почти вертикальный форштевень. Носовая часть лодки запалублена. Фланцы соединения верхних и нижних частей, имеющие ширину 25 мм, при движении на волне служат своеобразными брызгоотражателями.
«Романтика» хорошо ведет себя на волнении высотой 0,25 м при любых курсовых углах; при этом кокпит не заливается и не забрызгивается. Для проверки безопасности плавания были проведены специальные испытания лодки при пересечении ею кильватерных волн от проходящих мимо судов, в частности — на крутой волне, создаваемой быстроходным катером типа «КС». Было установлено, что и в этих условиях мотолодка не имеет тенденции к опрокидыванию, т. е. ее можно эксплуатировать на судоходных реках.
«Романтика» обладает достаточно высокой поперечной остойчивостью: начальная метацентрическая высота при водоизмещении 260 кг равна 1,1 м.
Непотопляемость обеспечивается блоками пенопласта, размещенными под носовой палубой и в кормовой секции.
Моторная лодка «Романтика» легко управляется как на спокойной воде, так и на волне, обладает хорошей устойчивостью на курсе. С двумя человеками на борту при перекладке мотора «Прибой» на борт диаметр циркуляции на полном ходу составляет 1,5—2 длины корпуса, а с одним человеком — три длины.
Жесткая «притуплённая» палуба в носу позволяет пассажирам выходить по ней на берег. В носовом отсеке имеется небольшой багажник. Лодка «Романтика» оборудована переносным мягким поролоновым сиденьем для водителя. Для размещения пассажира предназначена продольная передвижная банка (на которой могут расположиться и двое). Эта банка оказалась весьма удобной при гребле.
С лодки удобно ловить рыбу спиннингом стоя и купаться — можно нырять с борта и влезать через борт; достоинством «Романтики» является также и то, что ее довольно просто вытаскивать на берег и спускать на воду.
Лодка достаточно экономична и пригодна для сравнительно далеких прогулок: с мотором «Прибой» два человека, располагая 20-литровым баком топлива, покрывали расстояние около 70 км, а один — совершал 160-километровый переход.
Лодка комплектуется черпаком, спасательным линем, аптечкой с инструментом для сборки и разборки, а также запасными частями.М. Б. Масеев, В. С. Тимофеев, «Катера и яхты», 1974, №03(049).

Вдогонку — лодка Романтика-2.
Основные характеристики мотолодки «Романтика-2»
Длина наибольшая, 3,50 м
Ширина наибольшая, 1,10 м
Высота борта на миделе, 0,45 м
Высота транца в ДП, 0,38 м
Минимальная высота борта при полном водоизмещении, 0,28 м
Пассажировместимость, 3 чел.
Полезная грузоподъемность, 300 кг
Масса с оборудованием и снабжением, 61кг
Допустимая мощность ПМ, 5,9 (8) кВт (л. с.)
Скорость хода при полной нагрузке, 11 км/ч
Максимальная скорость, 32 км/ч

В 1974 г. промышленность освоила в серийном производстве разборную секционную двухместную мотолодку «Романтика» из легкого сплава.
«Романтика» глиссировала под 5-сильным «Прибоем» со скоростью 23 км/ч, имела сравнительно небольшую массу (45 кг с оборудованием) и габариты в сложенном виде (1,17 X 0,92 X 0,37 м), полюбилась — рыболовам, охотникам, автотуристам. Однако с прекращением производства мотора «Прибой» эта мотолодка отчасти потеряла такие привлекательные качества, как высокую скорость и возможность уходить на сравнительно большие расстояния от места базирования автомобиля или основного лагеря.
Разрешенные к установке на транец моторы «Салют», «Спутник» (8,5 км/ч), «Снеток» не раскрывали в полной мере возможностей лодки, поэтому некоторые любители активно приступили к переделке лодки под установку более мощного «Ветерка-8». Появились разнообразные конструкции с дополнительными средними секциями из фанеры, наделками и т. п., многие из которых не обеспечивали безопасность плавания. Поэтому не случайно Тушинский машиностроительный завод спустя три года разработал новую модификацию мотолодки «Романтика» — «Романтика-2», приспособленную для эксплуатации под 8-сильным «Ветерком».
«Романтика-2» благодаря появлению четвертой секции стала более вместительной и грузоподъемной, сохранив такое важное свойство, как возможность транспортировки на стандартном багажнике легкового автомобиля (большой пакет 1160 X 960 X 500) и в багажнике автомобиля (малый пакет 1150 X 250 X X 160). Скорость возросла до 32 км/ч. Конструкция корпуса практически осталась прежней: безнаборная с открытым кокпитом, продольными гофрами по днищу, круглоскулыми обводами, транцевой кормой и запалубленной носовой оконечностью. Поперечная жесткость обеспечивается соединительными полупереборками нижних секций со шпангоутами верхних секций (всего же корпус собирается из 10 секций). Теперь в лодке появились четыре отсека: носовой, средний, промежуточный и кормовой, соединенные между собой на болтах. В случае полного затопления одного или двух отсеков лодка остается на плаву. Встроенные пенопластовые блоки повышают надежность лодки и в случае более серьезных повреждений. «Романтика-2» оборудуется одной мягкой и двумя жесткими деревянными банками, деревянными сланями, носовым и бортовыми рым-болтами, подмоторной доской и укомплектована веслами с уключинами, спасательным линем, упаковочным чехлом.
На лодке разрешено удаляться от берега до 500 м; район плавания — реки, прибрежные зоны озер и водохранилищ при высоте волны 0,25 м.

Какой винт купить на ветерок 8

#1 ankoss

  • Основной экипаж
  • 95 сообщений
    • Из: Вытегра

    Собственно все в названии ткните умные умы где прочесть про их разновидности .

    Может у кого на продажу есть .

    Свой родственник утопил .

    #2 Lotus77

  • Основной экипаж
  • 86 сообщений
    • Из: Санкт-Петербург
    • Судно: ЛЭС-35
    • Название: Адмирал

    там всего два винта грузовой и скоростной

    #3 ankoss

  • Основной экипаж
  • 95 сообщений
    • Из: Вытегра

    #4 БАР

  • Инженер
  • 19 901 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: СТ-31э
    • Название: Авось

    Как определяются , какие на них маркировки

    Фирменные (заводские) определялись по цвету. Маркировок на них не было. Клоны красили кто во что горазд.

    Посмотрите на мотолодке.ру. Там несколько тем посвященных этому вопросу. Только вчера читал, но ссылки не сохранил.

    #5 ankoss

  • Основной экипаж
  • 95 сообщений
    • Из: Вытегра
    Читать еще:  Лодочный мотор из газонокосилки своими руками

    #6 ал-др

  • Капитан
  • 1 425 сообщений
    • Из: г. Москва
    • Название: ТИШИНА

    IMG_1632.JPG 102,18К 90 Количество загрузок:

    #7 VladPK

  • Капитан
  • 6 295 сообщений
    • Из: Забайкалье
    • Судно: Парусно-моторное
    • Название: Дешулан

    IMG_1632.JPG
    Это они ?

    Сообщение отредактировал VladPK: 14 августа 2019 — 23:37

    #8 daniloff evgenij

  • Инженер
  • 1 602 сообщений
    • Из: Сталинград
    • Судно: три моторные+гребная
    • Название: Бесёнок и другие

    IMG_1632.JPG

    Нет, коллеги, не «они». «Ветерковские» винты левого вращения, а на фото — правого.

    С уважением — Е.Д.

    #9 ал-др

  • Капитан
  • 1 425 сообщений
    • Из: г. Москва
    • Название: ТИШИНА

    Нет, коллеги, не «они». «Ветерковские» винты левого вращения, а на фото — правого.

    #10 победа

  • Мастер
  • 2 420 сообщений
    • Из: Астрахань
    • Судно: уффа фокса
    • Название: МОРЯНА

    Спасибо .
    Теперь ещё узнать — чьи они?

    #11 ankoss

  • Основной экипаж
  • 95 сообщений
    • Из: Вытегра

    #12 ал-др

  • Капитан
  • 1 425 сообщений
    • Из: г. Москва
    • Название: ТИШИНА

    #13 ankoss

  • Основной экипаж
  • 95 сообщений
    • Из: Вытегра

    #14 ал-др

  • Капитан
  • 1 425 сообщений
    • Из: г. Москва
    • Название: ТИШИНА

    IMG_1635.JPG 92,69К 57 Количество загрузок:

    Это он?

    Сообщение отредактировал ал-др: 16 августа 2019 — 09:40

    #15 Wagavik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 999 сообщений
    • Из: Затон Ёлнать
    • Судно: самострой
    • Название: разные

    Написал в личку.

    #16 rabah

    Рулевой 1-го класса

  • Инженер
  • 927 сообщений
    • Из: Русе-Болгария

    Как определяются , какие на них маркировки

    Можно измерить прежде чем купить-есть практические способы для промера диаметра и шага винта.

    Для оригинального «Ветерок 8» с передаточном отношении 12:20 /0,6/ у оригинального винта параметры следующие:

    Число лопастей х Диаметр /мм/ х Шаг /мм/ = 3 х 202 х 190

    Ветерок-8М – семь лет эксплуатации

    в Тесты 0 23,787 Просмотров

    Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

    Первый взгляд и первый пуск мотора

    После более тщательного осмотра мотора уже дома было обнаружено, что никакой смазки на крепежных деталях нет. Такое отношение отечественных производителей практикуется уже давно, благо это устраняется легко и просто. Из любопытства мотор был разобран на узлы, т.к. интересовало состояние редуктора и не зря. Смазки там было заметно меньше необходимого количества. Так же сомнение вызвала тяга переключение холостого хода, на вид она выглядела как сделанная из обычной стали, а не из нержавеющей, но опасения были напрасны — это была «нержавейка», она прослужила весь свой срок без проблем. И еще взгляд зацепился за то, что трубки подачи воды для охлаждения были зеркально блестящими, хотя раньше они всегда были латунными.

    После сборки все крепежи были смазаны специальной смазкой АМС-3, но и обычный Литол-24 отлично подойдет.

    Но самым проблемным у нового «Ветерка-8М» был скоростной винт, который приводил к биению вала и вообще был отлит не совсем корректно. Он сразу был отправлен на завод с требованием замены по гарантии, что производитель без лишних задержек выполнил.

    Перед пуском еще проверили систему зажигания. Покрутили рукой маховик и на свечах были заметны и слышны искры. Искра пробивала на расстоянии примерно 10 мм, если отвести свечу от массы. Очень обнадеживающе.

    Первый пуск нового отечественного подвесного лодочного мотора проходил весной в апреле на стоянке лодок. Судоходство еще не было открыто, лед сошел не везде, но очень хотелось завести мотор и посмотреть как он работает, а заниматься набором воды в бочку и сувать туда мотор совсем не хотелось. Расконсервации так же не делал, цилиндры не промывал, решил запускать так как есть. Подкачал топливо, закрыл заслонку и первый рывок шнура заставил «Ветерок-8М» только лишь чихнуть. Второй рывок уже с открытой заслонкой заставил его заработать. С тех пор все годы эксплуатации он так и заводиться все время. С системой зажигания вообще никаких проблем не было. Карбюратор так же проблем не доставил, никогда его не снимал и не чистил. Периодически бывали симптомы засорения, но слегка отвернув на ходу дозирующую иглу, все соринки проскакивали внутрь и все симптомы пропадали. А вообще не завелся Ветерок всего один раз, холодным майским утром. А причиной этого была вода в бензобаке, или топливо попалось «не очень» или конденсат скопился, но такой «косяк» с мотором был всего один раз.

    Что было замечено в те годы, так это то, что привычное масло для двухтактных моторов марки М8-В в 90-х стало плохого качества. Если дать мотору постоять некоторое время с топливной смесью, то оно, это масло, очень часто выпадало в осадок и если этот осадок подкачается в карбюратор то завести любой мотор с такой «кАкой» практически не возможно. Но это не касается нового мотора «Ветерок-8М». Он и с такой смесью заводился. Понятно, что он будет чихать, кашлять и выдавать клубы дыма из выпуска, но как только масло выгорит из цилиндров, начинает работать вполне обычно. И после пары таких случаем пришлось перейти на другое масло под названием МГД-14М в пропорциях 1:50. Это отличное, высококачественное отечественное масло для 2-х тактных моторов. В таких благоприятных условиях свечи чистились лишь раз в сезон и родные заводские свечи проработали все семь лет, у них только гайки заметно покрылись ржавчиной.

    Не экономьте деньги на моторном масле для своего лодочного мотора если не хотите иметь проблем с пуском и долгой, безаварийной эксплуатацией.

    Долгая эксплуатация мотора Ветерок-8М

    Тяговые характеристики нового мотора проходили проверку в сравнении с его старшим братом 1969 года выпуска. Тяжелую моторную лодку самодельной конструкции, а еще и груженую «Ветерок-8М» толкал со скоростью 11 км/ч., когда его «собрат» смог развить лишь 9 км/ч. Это можно объяснить как грузовым винтом так и большей выходной мощностью. По расходу топлива ничего неожиданного — паспортные 4 литра в час на максимальных оборотах он и выдавал в среднем.

    Конструктивные недостатки

    Конструкторы «Ветерка» так и не избавились от одно конструктивного недостатка за несколько десятилетий — это помпа системы охлаждения. Ее корпус сделан из силумина (сплав алюминия и кремния), а внутри корпуса вклеен стальной стакан, а уже внутри этого стакана вращается резиновая крыльчатка. При эксплуатации в морской воде (а у нас кругом здесь именно такая вода) электрохимическая коррозия выдавливает донышко стакана внутрь, что в свою очередь приводит к заклиниванию крыльчатки и система охлаждения выходит из строя. Но по отзывам всех владельцев «Ветерков» подача воды для охлаждения мотора не случается вдруг, внезапно, так что где то посреди водоема вы не останетесь без двигательной силы, но за этим нужно постоянно следить. Сначала поток воды постепенно снижается и вот тут главное не упустить момент и заменить помпу до ее полного выхода из строя. Мне же пришлось менять помпу 2 раза за семь лет эксплуатации. Первый раз охлаждение перестало работать весной при проверке мотора в бочке после расконсервации, а второй раз напор струи снижался в течении сезона и при плановом ремонте помпа охлаждения бала заменена. Но тут кроется другая проблема, найти эти помпы или стаканы не так то просто. В свободной продаже их нет, только под заказ. В итоге борьба с помпой меня утомила и я сделал новый корпус из текстолита, а стакан из нержавейки. Такая конструкция абсолютно не подвержена коррозии и служит уже несколько лет.

    Распиленный корпус помпы, заметны следы коррозии, выдавившей стакан

    Стальной стакан отдельно и уже в сборе с новой помпой из текстолита

    Но проблемы в системе охлаждения помпой не ограничились. Те самые блестящие трубки подачи воды оказались из обычного железа и они начали ржаветь. Ну зачем было менять латунные на это вот безобразие. Экономия копеечная, а репутация мотора страдает. Но правда тут стоит учесть то, что у меня 100% времени эксплуатации это морская, соленая вода, а в пресной коррозия не так сильно, агрессивно и быстро воздействует на детали двигателя. Возможно это мои личные придирки.

    Поломки во время эксплуатации

    Кроме двух «косяков» в системе охлаждения мотора «Ветерок-8М» были и другие поломки за семилетний период эксплуатации, связанные с качеством некоторых узлов.

    При заменен не качественного нового винта сразу было замечено, что он посажен гораздо плотнее и туже на вал по сравнению со старым «Ветерком». И эту особенность надо было бы сразу устранить. В какой то момент мне понадобилось заменить грузовой винт на скоростной, но снять гребной винт с вала так и не получилось, отвертка не помогла и бить молотком по ступице опасно да и по сути практически бесполезно из-за резинового демпфера. Тогда было принято такое решение, убрать срезной штифт, который передает вращение с вала на винт и защищает вал в случае удара винта о камень и винт должен был в один прекрасный момент провернуться на валу, но нет, он продолжал сидеть плотно как приклеенный. А вот провернулся он не в самый подходящий момент, когда мы были несколько далековато от берега. Благо на борту была проволока и обмотав ей вал и лопасти винта через отверстие вынутого штифта удалось как то вернуться на берег. С тех пор периодически смазываю вал консистентной смазкой.

    На шестой год эксплуатации у «Ветерка» случилась еще одна неприятность — вышел из строя пластинчатый клапан, он поломался. Благо в тот момент мотор работа в паре и мы благополучно добрались до берега. На суше клапан заменил, но встал вопрос, как бороться с этой проблемой при работе мотора «соло». Таскать с собой пару клапанов смысла большого нет, т.к. пока дождешься поломки они все заржавеют. Где то видел совет — вырезать временный клапан из жести или консервной банки, но тут может возникнуть другая проблема, жесть эта очень мягкая и в случае если ее оторвет, то она прямиком полетит в цилиндр, а это уже другая, более серьезная проблема. На фоне всех прочитанных советов появилась идея взять на борт пластинку из алюминия или текстолита и в случае поломки клапана, перекрыть впускной канал. При таком варианте цилиндр будет питаться только через одно отверстие, мощность если и пропадет, то не более чем на 25% и уж до берега добраться всегда можно будет. Идея, правда слава богу, пока не проверялась.

    Еще, при замене клапана, заметил, что поршневое кольцо в этом цилиндре поломано, но каких то симптомов оно не давало. Компрессия не падала, сам цилиндр не поврежден. Но само кольцо, конечно же заменил. И тут мы снова возвращаемся к первой претензии, отсутствие смазки крепежных болтов и гаек. И гайки, которые крепят головку цилиндров смазать забыли и все это дело за несколько лет благополучно прикипело друг к другу. Повозиться пришлось не слабо, пока все удалось открутить. И WD40 и другие жидкости шли в дело, чтобы разъединить детали. Но в итоге все удалось.

    Читать еще:  Лодка пвх шторм лайн

    На седьмом году счастливого обладания лодочным мотором «Ветерок-8М» появился и стал постепенно увеличиться с каждым днем шум. В итоге шум стал настолько явным, что пришлось заняться этим вопросом вплотную. Было очевидно, что это один из коренных подшипников, но вот какой, нижний или верхний. Если начинает шуметь нижний подшипник, то нужно вытаскивать коленвал из картера, а это уже не так просто. Но бог миловал и после снятие верхней крышки картера сразу стало ясно, что причина шума верхний подшипник. Он весь был покрыт мелкими точками ржавчины (т.н. питтинг)

    Шлифуем вот такой вот штукой и снимаем кольцо подшипника

    Возможная причина этого кроется в превышенной плотности при посадке подшипника на вал. Произошло превышение натяжения металла, а тут еще и недостаток смазки и как итоге, разрушение подшипника. Встал вопрос как снять внутреннее кольцо подшипника с вал без полной разборки двигателя. Тут нам поможет шлифовка, нужно сточить тоненький слой металла с помощью наждачного круга и дрели. Но не забудьте тщательно накрыть картер, чтобы туда ничего лишнего не попало. Новый подшипник для «Ветерка» обошелся в 30 рублей.

    В начале седьмого года использования мотора почувствовал, что немного пропала тяга. Каких то заметных предпосылок или других симптомов не было. Поиски первопричины провалов привели к замене высоковольтного трансформатора.

    Из других мелких поломок и неисправностей:

    • пару раз рвался пусковой шнур.
    • замена всех резиновых шлангов.
    • редкое заклинивание осей управления газом и холостым ходом, что устранялось смазкой.

    Внешний вид

    По поводу окраски могу сказать, что новый покрашен заметно хуже чем образец от 1996 года. После нескольких сезонов много мест с облупившейся краской и причина этого — экономия на грунтовке. На старичке тоже есть сколы, но там видно, что грунтовку не пожалели и нанесена она ровным слоем, а новый «братец» видимо грунтовали не везде. Самое плохое место в вопросе окрашивания это стальной бензобак. Мало того, что краску нанесли видимо в один слой, так под ней грунта вообще нет. И с каждым годом краска все больше набухала и коррозия съедала все больше и больше металла. В итоге решено было снять и полностью перекрасить бак. Полностью зачистил его от краски и ржавчины. Что порадовало, так это еще достаточная толщина хорошего металла. После этого нанес два слоя грунтовки и два слоя эмали ПФ115. Перед нанесением каждого слоя обязательная сушка на 24 часа. Так что бак, я думаю, прослужит еще долго.

    Вообще, общее впечатление по поводу коррозийной стойкости нового Ветерка по сравнению со старым не очень положительное. Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось.

    А вот редуктору отечественного лодочного мотора «Ветерок-8М» можно смело поставить 5 из 5. Сальники не текли, валы из углеродистой стали остались практически в первозданном виде (хотя очень даже они подвержены коррозии). Конструкция редуктора такова, что в него вообще не попадает вода, чем грешат такие мотора как «Москва», «Нептун» или «Привет». Так что в редуктор не лазил и ничего там не менял.

    Последний сезон не принес никаких неприятностей. Отечественный лодочный мотор отработал его на отлично. Решил даже сравнить его с аналогичными японскими и американскими моторам. Так же замерялась компрессия в цилиндрах и в обоих она составила 7,5 атм, что говорит об отличном состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя.

    Что в сухом остатке

    7 лет и 500 моточасов и можно с уверенностью сказать, что «Ветерок-8М» образца 1993 года показало себя очень хорошо. За весь этот период эксплуатации случилось всего две поломки, которые потребовали везти его на берег. Ремонтные работы не потребовали каких либо значительных временных и, что очень важно, финансовых затрат. И если заботиться и следить за мотором и периодически заглядывать в его нутро, то им вполне можно успешно пользоваться и это обойдется вам вполне по карману, в отличии от брендовых Ямах или Меркуриев.

    Самодельные гибридные двигатели (отчеты и техинформация)

    Bushik

    Старожил

    . . . . В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАТЬ,ТОЛЬКО РАЗМЕЩАТЬ ОТЧЕТЫ И ТЕХИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . .
    ВОПРОСЫ СЮДА ➡ Самодельные моторы для лодок . . . .
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ ПЕРВУЮ СТРАНИЦ У . . .

    ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГИБРИД — ЧИТАЙ , ПОСТРОИЛ -ОТЧИТАЙСЯ .

    МЫ СОБРАЛИ,ДЛЯ ВАС,САМОЕ ОСНОВНОЕ С ФОРУМОВ «ГИБРИДОСТРОИТЕЛЕЙ»

    СОБРАТЬ ГИБРИД МОЖНО ЗА ТРИ ДНЯ, А » НАСТРОИТЬ» КОМПЛЕКТ-УХОДИТ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДА
    РЕБЯТА ЗНАЙТЕ СОЕДИНИТЬ ДЕЙДВУД(НОГА) И ДВИЖОК — ЭТО ПРОСТО ,А ВОТ НАСТРОИТЬ КОМПЛЕКТ (ЛОДКА — МОТОР(ГИБРИД) — ВЕС ГРУЗА И ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ НА ГЛИССЕР 30 кмч) — СЛОЖНО , ДАЖЕ ДОРОГО: ПРИ ПОДБОРЕ ВИНТОВ, «НЕ ТВОЯ» ЛОДКА ПВХ (не держит твой вес и груз для выхода на глисс) и т.д. 🙄 :
    ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
    Проводите анализ будущего комплекта.
    1. Считайте: — Ваш вес плюс вес перевозимого груза -это 150-250кг
    2. На каком дейдвуде собираете гибрид ,с каким передаточным числом
    3. С какой скоростью хотите «ходить» по воде
    4. Смотрим видео и техинформацию по отчетам с такими же параметрами ВЫБРАЛИ ОТЧЕТ . . . . .
    5. Вот после этого надо покупать нужного размера ,даже модели, Лодку — дейдвуд — модель движка и КОНЕЧНО ВИНТ — все, как в выбранном отчете
    При сборке следите з а каждой мелочью, не спешите ,обкатайте . .
    —- forum70/topic23816.html
    . .
    ЧИТАЙТЕ ЗАПОМИНАЙТЕ КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ
    ВОТ ТАК ПОЛУЧИТСЯ УДАЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
    Если комплект не выходит на глиссер, НЕ РАСТРАИВАЙТЕСЬ, пишите в тему «самодельные моторы для лодок » ПОМОЖЕМ,ОТВЕТИМ и вместе решим проблемы. Поверьте — где то ВЫ ошиблись, не доглядели .

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 30-40 процентов новых ,купленных двигателей(с магазина), почему то не выдают полную мощность и греются. Причин много . Так ,что если собирете гибрид с выполнением всех тонкостей сборки, обкатки, молите БОГА ,что бы ВАМ повезло с двигателем КОНЕЧНО ВСЕМ УДАЧИ .
    Лучше обкатать НОВЫЙ ДВИЖОК перед сборкой( это два-три бачка бензина),так вы убедитесь в его работе по температурному режиму,если КАРТЕР не греется выше 100 градусов(обязательно обороты 2900-3000),можно продолжать сборку. Ну а по мощности покажет процесс НАСТРОЙКИ КОМПЛЕКТА,
    Не пугайтесь_ 60-70 процентов гибридов получаются УДАЧНЫЕ( оболденные )

    УДАЧНЫЕ ДЕЙДВУДЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ГИБРИДА( с четырехтактным движком 200 куб): ВЕТЕРОК(есть нетраль), СТРЕЛА(нет нетрали),менее удачные МОСКВА И ВИХРЬ (инфа с отчетов) —
    ВЕС гибрида — 25-27 кг
    В этой теме предлагается выкладывать свои фото,видео отчеты и в первую очередь информационные отчеты . Все делаем для тех, кто хочет вступить в ряды гибридостроителей. В создании этой темы участвуют многие известные на форумах специалисты JAWA0110, СЕДОЙ 2 , JONSON 2 , STRELEC 65, АКВАЛАНГ, Bushik и т.д. Для того, чтобы ГОСТЬ зашел и нашел нужную информацию для постройки (НАСТРОЙКИ) своего гибрида, всеми организаторами, предложено писать отчеты по таким параметрам, а именно:
    1. Модель лодки (размеры ,вид жесткого пола, на сколько поднят транец, киль).
    2. Модель, мощность двигателя(есть ли модернизации).
    3. От какого мотора используется дейдвуд (главное передаточное число редуктора).
    4. Размеры винта получились после подрезки ( кол.лопастей, диаметр, шаг).
    5. Вес груза и пассажиров, которые находится в лодке и какая максимальная скорость лодки( кмч ).
    6. Какие максимальные обороты двигателя по тахометру.
    7.Видео,фото отчет
    8.Возможные рекомендации от автора
    Просьба не обсуждать выложенную информацию , что бы не «засорять» тему .

    ЧЕРТЕЖ ШАБЛОНА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТЫ на ВЕТЕРОК — от СЕДОГО 2(Брянщина)

    ПЕРЕХОДНИК С РЕССОРЫ НА ДВИЖОК

    .
    ВАРИАНТ № 1
    Берется удлиненная головка на 21мм с внутренним квадратом 10мм( если не точить ,то можно на 22 ,но будет маленький люфт на валу),на токарном станке протачиваем шестигранник под диаметр вала мотора — 22,1. : .2. : .3. : мм (головка должна сниматься-одеваться на вал рукой без особых усилий,так как в последствии ни один раз будете разъединять ногу и движок ,но люфта не должно быть)

    Рессора обрезается по длине индивидуально под каждый гибрид,сильной точности не надо,потому что головка длинная будет запас хода на валу мотора.На конце рессоры точится квадрат на 10мм.(9.8мм)

    из форума :—
    —— Да, нужен болт М9х1, беру болт(на верхнем фото — верхний) головки блока цилиндров ВАЗ 2107 (он каленый, изготовлен из хорошей стали) , отдаю его токарю и он с него мне точит болт( М9х1 на верхнем фото — нижний) для переходника как показано на фото. Из множеств вариантов соединения валов я предпочел этот, простой, компактный и как выяснилось надежный, за три года эксплуатации моих гибридов был всего 1-н отказ, и то болт и головка выдержали, а обрезало четырехгранник на вал-рессоре (наверно была сыромятина)
    —— Головка на 12мм с квадратом 3/8. Продаются в магазинах «инструмент»
    ➡ ➡ Метчиком М9х1 надо пройти по резьбе в валу (там конусная резьба).
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ВЕТЕРКА из-за малого расстояния между рессорой и рычагом нейтрали

    . . . ПРИ СБОРКЕ СЛЕДИТЕ ЗА СООСНОСТЬЮ МЕЖДУ ВАЛОМ ДВИЖКА И РЕССОРОЙ:
    некоторые делают шаблоны по чертежу — думаю это правильно .
    🙄 если по простому:
    1 вариант -перевернув дейдвуд и поставив на переходную плиту ,через существующие отверстия намечаете все отверстия,а центральную — штангелем от края любых двух отверстий (север , запад). Установив,закрепив на дейдвуд переходную плиту с отверстием (диаметром 35-37 мм,должен быть запас для регулировки),в которое выйдет переходник рессоры: — включив рычаг скорости рессора станет на свое место,в этом положении снимите( штангелем — «внутримером»-это пластинка внутри его 😆 ) размеры в двух точках( север,восток ) от края переходной плиты до переходника на рессоре. Движок( с вкрученными шпильками) насаживаем на переходник рессоры, точки сверления под три шпильки движка намечаете только после того, как выставите,переходник,на ранее записанные размеры в двух точках . Замеры делаем через щель между движком и переходной пластиной. Для удобства — в точках замеров на переходной пластине поставьте маркером метки, что бы измерялось с одного места.
    2 вариант — изготовление шаблона (переходная плита в данном случае кусок пластика или дерева). Кусок должен ложиться только на дейдвуд,а не на «пружины». Или щаблон состоит из 2-х частей: 1-это шаблон на дейдвуде ( д-13),2- шаблон двигателя(д-22.2),потом накладываете друг на друга и выставляете по соосности отверстий 13 и 22.2.
    На переходной плите на середине сверлите отверстие диаметром вашей рессоры(13мм). Включив скорость (этим фиксируем рессору ) одеваем плиту.Выставив ,как надо,намечаем места отверстий на дейдвуде.Сверлим по одному и всталяем болт. Следим,что б рессора не ушла в стороны.Как под все болты просверлено снимаем плиту и рассверливаем центральное отверстие рессоры четко под вал движка(22.2). Одев плиту на движок (обязательно выставить ровно по направлению вперед) отмечаем места под шпильки. Вот и получится соосность.Остается разширить отверстие под переходник рессоры — 34-35мм и перенести все на ваш металл.
    Главное ,что бы вы поняли — ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛЯТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ , оно с начало на 13мм(дейдвуд) внутри с рессорой,потом на 22.2мм(движок)внутри вал .А потом расширять можно насколько хотите.

    КАК ОТКЛЮЧАЮТ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ (информация от JAWA 0110 — Ачинск,Красноярский край)
    из форума (стр 39)
    Добрый день, с регулятором оборотов я поступаю так:

    откручиваю гаечку М 6, меняю ее на самоконтрящуюся, отверткой отпускаю коромысло для свободного вращения на оси РО

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector