Электростартер для лодочного мотора
Top-motor.ru

Все про лодки

Электростартер для лодочного мотора

Электростартер на лодочном моторе – работа, поиск неисправности

Оглавление:

В данной статье описываются типичные электрические схемы запуска, используемые в подвесных лодочных моторах и даются рекомендации по диагностике общих проблем.

Для того, чтобы выявить проблему стартера в электрической цепи на лодочном моторе – требуются базовые знания схемотехники. Если не хватает знаний – ищи трезвого электрика, для проведения электрической диагностики и последующего ремонта.

Часто лодочный мотор оснащен электрическим стартером для его запуска. В мощных моторах электрический стартер – единственный способ запустить двигатель. Хоть и есть на маховике место под веревку, но прокрутить его не представляется возможным уже при мощности двигателя 100л/с.

Поэтому крайне важно, чтобы стартер на лодочном моторе работал четко и безотказно. Схема, которая управляет и приводит в движение электрический стартер достаточно проста, однако она запросто может быть источником проблем на катере водкомоторника.

Если собираетесь проверить электрическую часть или производить ремонт вашего подвесного мотора, вам нужна актуальная эл. схема. Попробуйте поискать ее в Рундуке водкомоторников.

Ниже показана типичная схема включения электростартера и рассмотрены некоторые рекомендации по диагностике общих неисправностей и их ремонту.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

  • напряжение от батареи (плюс) подается по силовому кабелю от подвесного двигателя на соленоид и более тонким проводом к замку зажигания;
  • предохранитель [F1] защищает эту цепь от замыкания;
  • выключатель зажигания управляет напряжением;
  • напряжение проходит через защитный выключатель нейтраль;
  • напряжение подается на катушку соленоида;
  • цепь замыкается – с аккумулятора (отрицательная клемма) с помощью силового кабеля от подвесного двигателя на корпус.

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающее реле» стартера замыкает пару силовых контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор , необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот , GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Электростартер для лодочного мотора типа СТ-350В

Предлагаемое устройство, обеспечивающее запуск мотора электростартером от аккумулятора, подзарядку аккумулятора и электропитание бортовой сети, разработано для лодки, не оборудованной дистанционным управлением. Это позволило выбрать простую и недорогую электросхему. Штатный ручной стартер оставлен без изменений.

При установке данной системы запуска на лодку с дистанционным управлением мотор нужно оборудовать электростартером с дистанционным электромагнитным включением СТ-353 112 в, 0,6 л. с., вращение левое) или специальным стартером CTJI-100 (от мотора «Вихрь-30»), если его удастся приобрести.

В описываемой системе использован электростартер типа СТ-350В (12 в, 0,6 л. с., диаметр корпуса 80 мм) от тракторного пускового двигателя. Он удачно вписывается в габариты мотора (под кожух), имеет небольшой вес (3,5 кг) и надежен в работе. Однако перед установкой его на мотор необходимо изменить направление вращения ротора с правого на левое.

Для этого следует разобрать стартер и переключить концы обмотки статора, что заставит ротор вращаться в другую сторону. Затем разобрать роликовую муфту свободного хода, извлечь штатную крестовину со втулкой и, руководствуясь эскизом (рис. 2), изготовить новую. Собранная с новой крестовиной муфта будет передавать крутящий момент вала ротора в нужном направлении.

С помощью двух кронштейнов стартер устанавливается на место выносных катушек зажигания, которые переносятся к цилиндрам с левой (по ходу) стороны мотора. Верхний кронштейн (рис. 3) крепится к приливам основания ручного стартера четырьмя винтами М5X12 и двумя штатными болтами. Чтобы корпус выключателя вписывался под кожух мотора, стартер нужно развернуть (рис. 1,6). Его фланец после прикрепления к кронштейну болтами М10Х30 (через отверстие 4) и М8X30 (через отверстие 6 и новое сверление во фланце по месту) опиливается по контуру кронштейна. Нижний кронштейн (рис. 4) закрепляется на двух болтах 7, стягивающих среднюю и нижнюю части картера. Штатные болты заменяются на более длинные М6X45.

Установке стартера снизу мешает борт поддона и кнопка «стоп», поэтому в борту следует выбрать посадочное место, а кнопку по распиленному гнезду сместить вниз на 10 мм. Кнопка устанавливается на изогнутой по форме поддона алюминиевой пластине (δ=1,5), которая крепится к поддону четырьмя винтами М4. Рычаг-рукоятку управления стартером нужно изогнуть по эскизу (рис. 5) и прорезать для него в кожухе мотора окно (рис. 1, прав.).

Читать еще:  Как определить шаг винта лодочного мотора

Между кожухом и верхним кронштейном должен оставаться зазор 3—5 мм (при необходимости в кожухе можно выколотить углубление).

Для сцепления с шестерней стартера на проточку маховика запрессовывается зубчатый венец (рис. 6), закрепляемый шестью винтами М6X15 с потайными головками, которые нужно раскернить. Маховик после установки венца обязательно следует отбалансировать, а в верхней крышке стартера выпилить (по месту) проем для прохода венца.

Выносные катушки зажигания размещены на кронштейне 5 (рис. 7), который крепится с помощью накладки 10 и двух стяжных болтов 8, проходящих в зазоре между цилиндрами. Гнезда под стяжные болты распиливаются круглым надфилем.

Электропитание стартера и бортовой сети обеспечивается автомобильным аккумулятором типа 6СТ42 (12 в, 42а-час), который помещается в контейнер и закрепляется на лодке в удобном и недоступном для воды месте. Эксплуатируется аккумулятор по способу «периодический буфер» с подзарядкой в режиме среднего тока. Такой режим работы обеспечивает постоянство напряжения в бортовой сети, равное напряжению на аккумуляторе, и не требует введения в схему устройств автоматического регулирования.

Подзаряжается аккумулятор через выпрямитель 13 (рис. 8) от автономной генераторной катушки 6, установленной на основании магнето 5 вместо вынесенных к бобинам 12 конденсаторов 11. Зарядное устройство отдает средний ток 1,5 а. Односторонняя проводимость выпрямителя исключает возможность разряда аккумуляторной батареи через генераторную катушку. Переделка магнето МГ-101 в магдино выполнена по рекомендациям статьи Ю. Ти-ракьяна и А. Лазарева «Тридцативаттный генератор из запасного магнето» (сборник №25, 1970 г.).

Переключение аккумулятора на нагрузку (бортовая сеть) с одновременной подзарядкой или только на бортовую сеть производится трехпозиционным шестиконтактным тумблером 4. В среднем (нейтральном) положении аккумулятор выключен. Устанавливается тумблер на правом (по ходу) бортике поддона.

Выпрямитель собран по мостовой схеме на полупроводниковых диодах, допустимое значение прямого тока которых должно быть не менее 5а. Можно использовать диоды типов Д214—215, Д231—234, Д241—248, Д304—305 с любыми буквенными индексами. Плата выпрямителя (рис. 9) крепится над карбюратором к картеру винтами 3 (в имеющееся резьбовое отверстие прилива) и 4 (в резьбовое сверление по месту). Необходимое расстояние между платой 1 и картером обеспечивается втулками 8 и 10.

Электростартер подсоединяется к аккумулятору гибким многожильным проводом сечением 35 мм 2 (например, АСОБ) в хлорвиниловом шланге. Наконечник минусового провода зажимается на клемму выключателя стартера, плюсового — под гайку болта крепления ручного стартера. Из мотора провода выводятся через вырез в передней части поддона (рис. 1,ср.).

Для подключения бортовой сети использован авиационный штепсельный разъем. Розетка разъема может быть установлена непосредственно на поддон с правой (по ходу) стороны мотора нли на кронштейн, который крепится совместно с передней ручкой для переноски (рис. 1,ср.). В этом случае провода к розетке (через вырез в поддоне) подводятся в резиновом шланге с применением влагозащитного патрубка. Монтаж электросхемы выполняется гибким многожильным проводом МГВЛ или МГШВ в хлорвиниловых трубках.

Как показала двухлетняя эксплуатация, описанная схема электрозапуска мотора «Вихрь-20» удобна и безотказна в работе и заметно повышает комфортабельность туристской мотолодки.

Установка генератора на лодочный мотор — 12 вольт в лодке

Установка генератора и регулятора напряжения на любой лодочный мотор на примере Mercury/Mariner F9.9, (TOHATSU/NISSAN MFS8/9.8A3)

Вкратце: у меня был мотор без генератора и регулятора напряжения, я купил недостающие запчасти и теперь у меня в лодке есть 12 вольт для питания эхолота, USB для электрических стелек, зарядки телефона, фонарика и других необходимых вещей. На примере своего мотора я расскажу, как узнать:

  • Установлен ли генератор на вашем моторе,
  • Партнамбер (заводской номер) необходимых запчастей,
  • Если возможно, найти надежную и недорогую замену для оригиналов,
  • Какие использовать разъемы и провода,
  • Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора без электростартера.

По ходу написания я покажу вам ход своих мыслей и способы поиска запчастей, а также расскажу про экономию и дам чертеж съемника маховика. Все эти сведения можно использовать не только для указанных выше, но в принципе для любых лодочных моторов у которых нет генератора, или он есть, но не подключен.

Как устроен лодочный генератор

Начнем с азов. Что такое, собственно, генератор? На нашем лодочном моторе есть маховик. На маховике расположены магниты. Внутри маховика есть как минимум одна катушка, это высоковольтная катушка зажигания, металлический сердечник с намотанным вокруг него проводом. При прохождении магнитного поля внутри провода возникает электрический ток, который питает катушку зажигания, откуда идёт ток к свечам (искра, воспламенение смеси, тут понятно). Эта катушка нас не интересует, она уже задействована.

Нас интересует катушка генератора, которая расположена там же, под маховиком. Она вырабатывает электричество с напряжением от 6 до 40 вольт переменного тока, в зависимости от оборотов. Но нам же нужно 12 вольт, скажете вы? На помощь приходит регулятор напряжения, или реле-регулятор, как его называют по старинке. На некоторых моторах (например, на моторах Johnson) вместо реле-регулятора ставится обычный выпрямитель типа «диодный мост», при этом скачки напряжения при повышении оборотов двигателя поглощаются аккумулятором. На других моторах используется регулятор, который, помимо преобразования тока из переменного в постоянный, при повышении оборотов (и соответствующем росте напряжения на входе) не дает напряжению на выходе вырасти выше критической точки. Напряжение от 14.4 до 14.7 вольт как раз то, при котором аккумулятор заряжается, но не кипит. Если будет выше — выкипит электролит. Если будет ниже — сульфатация пластин и медленный выход из строя от недозаряда.

Также аккумулятор выступает в роли сглаживающего фильтра/балласта. В момент скачков напряжения аккумулятор принимает излишки энергии, в момент падения — наоборот, отдаёт. Именно поэтому эксплуатация электрооборудования без аккумулятора запрещена: от скачков напряжения эхолоты, например, горят, как спички.

Вы захотели получить 12 вольт из лодочного мотора. Что делать дальше?

Первым делом необходимо определить, есть ли в вашем моторе генератор. Довольно часто встречается ситуация, когда сам генератор установлен, а регулятор — нет. Это связано с унификацией производства, поскольку практически все моторы имеют версию как с ручным, так и с электрическим запуском. Если генератор установлен, нужно определить количество фаз. Например, на моем предыдущем моторе Johnson J30RSSR генератор стоял и был трехфазным, не было только регулятора напряжения. На новом моторе Mercury F9.9 не было ни того, ни другого.

Как определить, установлен ли генератор? Очень просто. Первым делом нам нужно зайти на сайт www.boats.net и найти свой мотор. Нажимаем Mercury, на открывшейся странице появляется два раздела: Search by HP / Serial Range и Search by Year / Model Number. Первый предлагает найти по мощности и заводскому номеру, второй по году выпуска и названию модели. Я выбрал первый путь и нажал ссылку Mercury Outboard Parts, затем мощность 9.9 (4-STROKE)(209cc), и наконец попал на выбор конкретной партии моторов по серийному номеру, мой вариант 0P325500 & Up. Дальше нас интересует Electric Start Conversion Kit, это комплект переделки стартера на электрический, его заводской номер 895298A01.

Читать еще:  Гидрокрылья для лодочных моторов

Поскольку мы не собираемся переделывать стартер, весь комплект нам не нужен. На схеме я отметил две необходимых нам детали: №2 — это катушка генератора, заводской номер 855944T01, цена $75, и №5 — регулятор напряжения, заводской номер 853811008, цена $125.

Так вот, нужно посмотреть, как выглядит катушка генератора (Alternator coil), и место её установки (на рисунке — под маховиком слева, ближе к передней части мотора). Открываем капот мотора и заглядываем под маховик. Есть такая катушка? Если есть — прекрасно. Найдите место, куда приходят провода от катушки, и переходите к выбору регулятора. В моем случае её не оказалось, то есть, катушку тоже пришлось заказывать.

А на предыдущем моторе Johnson генератор был установлен, под капот было выведено три желтых провода (см. фото ниже). В этом случае достаточно было заказать только регулятор, причем трехфазный (такие регуляторы еще называют пятиконтактными, на вход точно так же, три желтых провода, на выход — красный и черный, или только красный — плюс — а минус снимается с корпуса).

Электростартер для лодочного мотора

Предлагаемое устройство, обеспечивающее запуск мотора электростартером от аккумулятора, подзарядку аккумулятора и электропитание бортовой сети, разработано для лодки, не оборудованной дистанционным управлением. Это позволило выбрать простую и недорогую электросхему. Штатный ручной стартер оставлен без изменений.

При установке данной системы запуска на лодку с дистанционным управлением мотор нужно оборудовать электростартером с дистанционным электромагнитным включением СТ-353 112 в, 0,6 л. с., вращение левое) или специальным стартером CTJI-100 (от мотора «Вихрь-30»), если его удастся приобрести.

В описываемой системе использован электростартер типа СТ-350В (12 в, 0,6 л. с., диаметр корпуса 80 мм) от тракторного пускового двигателя. Он удачно вписывается в габариты мотора (под кожух), имеет небольшой вес (3,5 кг) и надежен в работе. Однако перед установкой его на мотор необходимо изменить направление вращения ротора с правого на левое.

Для этого следует разобрать стартер и переключить концы обмотки статора, что заставит ротор вращаться в другую сторону. Затем разобрать роликовую муфту свободного хода, извлечь штатную крестовину со втулкой и, руководствуясь эскизом (рис. 2), изготовить новую. Собранная с новой крестовиной муфта будет передавать крутящий момент вала ротора в нужном направлении.

С помощью двух кронштейнов стартер устанавливается на место выносных катушек зажигания, которые переносятся к цилиндрам с левой (по ходу) стороны мотора. Верхний кронштейн (рис. 3) крепится к приливам основания ручного стартера четырьмя винтами М5X12 и двумя штатными болтами. Чтобы корпус выключателя вписывался под кожух мотора, стартер нужно развернуть (рис. 1,6). Его фланец после прикрепления к кронштейну болтами М10Х30 (через отверстие 4) и М8X30 (через отверстие 6 и новое сверление во фланце по месту) опиливается по контуру кронштейна. Нижний кронштейн (рис. 4) закрепляется на двух болтах 7, стягивающих среднюю и нижнюю части картера. Штатные болты заменяются на более длинные М6X45.

Установке стартера снизу мешает борт поддона и кнопка «стоп», поэтому в борту следует выбрать посадочное место, а кнопку по распиленному гнезду сместить вниз на 10 мм. Кнопка устанавливается на изогнутой по форме поддона алюминиевой пластине (δ=1,5), которая крепится к поддону четырьмя винтами М4. Рычаг-рукоятку управления стартером нужно изогнуть по эскизу (рис. 5) и прорезать для него в кожухе мотора окно (рис. 1, прав.).

Между кожухом и верхним кронштейном должен оставаться зазор 3—5 мм (при необходимости в кожухе можно выколотить углубление).

Для сцепления с шестерней стартера на проточку маховика запрессовывается зубчатый венец (рис. 6), закрепляемый шестью винтами М6X15 с потайными головками, которые нужно раскернить. Маховик после установки венца обязательно следует отбалансировать, а в верхней крышке стартера выпилить (по месту) проем для прохода венца.

Выносные катушки зажигания размещены на кронштейне 5 (рис. 7), который крепится с помощью накладки 10 и двух стяжных болтов 8, проходящих в зазоре между цилиндрами. Гнезда под стяжные болты распиливаются круглым надфилем.

Электропитание стартера и бортовой сети обеспечивается автомобильным аккумулятором типа 6СТ42 (12 в, 42а-час), который помещается в контейнер и закрепляется на лодке в удобном и недоступном для воды месте. Эксплуатируется аккумулятор по способу «периодический буфер» с подзарядкой в режиме среднего тока. Такой режим работы обеспечивает постоянство напряжения в бортовой сети, равное напряжению на аккумуляторе, и не требует введения в схему устройств автоматического регулирования.

Подзаряжается аккумулятор через выпрямитель 13 (рис. 8) от автономной генераторной катушки 6, установленной на основании магнето 5 вместо вынесенных к бобинам 12 конденсаторов 11. Зарядное устройство отдает средний ток 1,5 а. Односторонняя проводимость выпрямителя исключает возможность разряда аккумуляторной батареи через генераторную катушку. Переделка магнето МГ-101 в магдино выполнена по рекомендациям статьи Ю. Ти-ракьяна и А. Лазарева «Тридцативаттный генератор из запасного магнето» (сборник №25, 1970 г.).

Переключение аккумулятора на нагрузку (бортовая сеть) с одновременной подзарядкой или только на бортовую сеть производится трехпозиционным шестиконтактным тумблером 4. В среднем (нейтральном) положении аккумулятор выключен. Устанавливается тумблер на правом (по ходу) бортике поддона.

Выпрямитель собран по мостовой схеме на полупроводниковых диодах, допустимое значение прямого тока которых должно быть не менее 5а. Можно использовать диоды типов Д214—215, Д231—234, Д241—248, Д304—305 с любыми буквенными индексами. Плата выпрямителя (рис. 9) крепится над карбюратором к картеру винтами 3 (в имеющееся резьбовое отверстие прилива) и 4 (в резьбовое сверление по месту). Необходимое расстояние между платой 1 и картером обеспечивается втулками 8 и 10.

Электростартер подсоединяется к аккумулятору гибким многожильным проводом сечением 35 мм 2 (например, АСОБ) в хлорвиниловом шланге. Наконечник минусового провода зажимается на клемму выключателя стартера, плюсового — под гайку болта крепления ручного стартера. Из мотора провода выводятся через вырез в передней части поддона (рис. 1,ср.).

Для подключения бортовой сети использован авиационный штепсельный разъем. Розетка разъема может быть установлена непосредственно на поддон с правой (по ходу) стороны мотора нли на кронштейн, который крепится совместно с передней ручкой для переноски (рис. 1,ср.). В этом случае провода к розетке (через вырез в поддоне) подводятся в резиновом шланге с применением влагозащитного патрубка. Монтаж электросхемы выполняется гибким многожильным проводом МГВЛ или МГШВ в хлорвиниловых трубках.

Как показала двухлетняя эксплуатация, описанная схема электрозапуска мотора «Вихрь-20» удобна и безотказна в работе и заметно повышает комфортабельность туристской мотолодки.

Схема включения стартера лодочного мотора

Работа электрического стартера [M] требует большого тока, поэтому напряжение на него подается через силовое реле управления [R1] (называемое соленоид или втягивающее реле), которое в свою очередь, управляется с помощью ключа зажигания [S1], в цепи которого стоит плавкий предохранитель для защиты от замыкания.

Принципиальная схема включения стартера

Такое решение делит электрическую схему на два отдельных сегмента: цепь слабого тока, связанного с выключателем зажигания и катушки соленоида и цепь большого тока, связанного со стартером.

Читать еще:  Давление в лодке пвх

Слаботочная схема стартера может быть более сложной и содержать множество блокировок запуска стартера. Напр. выключатель [S2] размыкающий цепь при включенной передаче – двигатель запустить не получится.

Блок-схема подключения стартера

Для тех, кто не любит принципиальные схемы, ниже представлена условная блок-схема, показывающая подключение стартера:

Типичная схема управления стартером подвесного двигателя выглядит следующим образом:

Любой разрыв в цепи будет блокировать включение стартера подвесного мотора.

Демонстрация работы стартера

Для тех, что не понимает не только принципиальную схему, но и блок-схему, и тем не менее хочет понять что за жужжание происходит под капотом его лодочного мотора – представлена анимация «Работа стартера лодочного мотора.

После поворота ключа в замке зажигания, в катушке возникает электромагнитное поле на втягивающей обмотке и якорь, притягиваясь, перемещается в сердечник, который посредством рычага вводит в зацепление с венцом маховика рабочую шестерню бендикса.

Как только сердечник достигает крайнего положения, «втягивающее реле» стартера замыкает пару силовых контактов, которые называют «пятаками». В этот момент включается удерживающая обмотка и подаётся ток на обмотку мотора, который начинает вращать вал и маховик, находящийся в зацеплении с шестернёй.

После запуска двигателя контакты замка зажигания размыкаются, и подача электроэнергии на стартер прекращается – возвратная пружина выводит якорь в исходное положение, а вместе с ним и шестерню с обгонной муфтой.

Источники неисправностей стартера и их диагностика

Батарея – аккумулятор является первым элементом схемы для проверки. Ток запуска двигателя значительный, и батарея должна быть в состоянии отдать несколько сотен ампер тока (80-200) при сохранении его выходного напряжения.

Обычно, батарея разряжена, и не в состоянии дать ток и напряжение, необходимое для запуска двигателя, но батарея будет иметь достаточно энергии, чтобы обеспечить работу слаботочных потребителей на катере водкомоторника: освещение, музыку или работу соленоида стартера. Т.е. все работает, релещелкает, а стартер не крутится.

Чтобы проверить аккумулятор, необходимо измерить напряжение на клеммах. Аккумулятор с полным зарядом будет иметь напряжение на клеммах минимум 12,0 — 12,5 вольт. Во время работы стартера напряжение не должно проседать ниже 10 вольт.
Не следует полагаться на измерения напряжения такими устройствами, как эхолот, GPS-приемник или вольтметр на приборной панели катера. Напряжение необходимо измеряеть непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра с точностью до 0,1 вольт.

На разряженом АКБ падение напряжения будет настолько велико, что соленоид возвращается, снимая нагрузку со стартера. После этого напряжение аккумулятора растет, что опять приводит в действие соленоид и цикл повторяется.
Результат – отчетливое щелканье стартера соленоида, четкий индикатор проблемы АКБ.

Провода – как правило, не являются источником проблем. Иногда видно, что из-за попадания воды под изоляцию провода, медный проводник окисляется. Медный провод, который окислен, будет иметь более высокое сопротивление и вызовет проблемы. Большая часть слаботочной проводки из луженой меди, которая более устойчива к коррозии. Большая часть сильноточной проводки из чистой меди, и это может быть источником коррозии, если вода (особенно морская) туда попадет.

Соединения – на каждом конце провода очень вероятны отсутствие контакта. Соединения между проводниками могут быть проблемой в низковольтной цепи. Соединения, которые визуально выглядят хорошо, на самом деле могут не иметь контакта
Практикчески все наконечники слаботочных проводов пропаяны, в дополнение к опрессовке. На силовых, толстых проводниках, припой часто не используется, т.к. при пайке из-за массы проводника требуется большое количества тепла, необходимого, чтобы прогреть провод до температуры выше температуры плавления припоя.

Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они проводят ток без какого-либо падения напряжения на них.

Плавкий предохранитель – если вы обнаружите, что предохранитель «сгорел» вы должны исследовать возможную причину перегрузки по току.

Переключатели и выключатели – предназначены для управления: либо замыкая электрическую цепь, либо размыкая. Выключатель зажигания стартера разомкнут, замкнут только тогда, когда ключ повернут в положение START.

Выключатель нейтраль – разомкнут на передаче, а замкнут только тогда, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

Предназначен для предотвращения запуска двигателя, если рычаг переключения передач в любом положении, отличном от нейтрального. Этот выключатель механически связан с управлением передачей.

Соленоид – устройство управления сильноточной цепи. Электромагнитные контакты нормально открыты (при отсутствии управляющего напряжения), и они закрываются, когда на катушку соленоида подается напряжение. Из-за высокого тока, протекающего через контакты соленоида и индуктивной нагрузки обмотки стартера, происходит искрообразование, которое может привести обгоранию контактов.

Ремонт как правило невозможен, т.к. деталь неразборная. Соленоид не слишком дорог, и как правило, может быть заменен ОЕМ. Проверяется простым замыканием силовых контактов например отверткой.

Электрический стартер – двигатель имеет щетки, через которые протекает большой ток. Электрический стартер как правило надежен, и не являются первым местом для поиска источника неисправности.

Дистанционное управление для лодочных моторов в Балашихе

Комплект переходников ДУ для подвесных моторов Mercury.

Чехол капота лодочного мотора Suzuki DT9.9-15

Дистанционное управление Honda (L) постовое, один двига.

Чехол капота лодочного мотора Suzuki DT9.9-15

Трос дистанционного управления 14 футов (4,27 м) для ПЛ.

Винт для лодочного мотора Carver MHT-3D 179

Рукоятка управления в сборе для лодочного мотора Carver.

Дистанционное управление Suzuki DF70A-140A/DF200A, в ко.

Дистанционное управление Honda BF40-250 24800ZZ5A22

Лодочный мотор Minn Kota Terrova 55

Крепление для лодочного двигателя (BestWay)

Комплект подключения дистанционного управления Suzuki D.

Набор: Рулевой редуктор T67 и рулевой трос M58

Трос дистанционного управления 2 фута (0,61 м) 33002

Чехол капота лодочного мотора Yamaha 25 — 30

Привод дистанционного управления газом и реверсом «CH17.

Дистанционное управление без гидроподъема, толкает газ.

Дистанционное управление универсальное, белое

Привод дистанционного управления газом и реверсом «700.

Кронштейн рукоятки управления для лодочного мотора Carv.

Привод дистанционного управления газом и реверсом «CH17.

Привод дистанционного управления газом и реверсом «700.

Тяга для управления вспомогательным мотором

Управление дистанционное реверсом и дроссельной заслонк.

Электромотор Minn Kota MK55EM

Трос дистанционного управления 12 футов (3,66 м) для ПЛ.

Привод дистанционного управления газом и реверсом «CH17.

Трос газ-реверс дистанционного управления 15 футов, 4.5.

Лодочный мотор Glmarine T2.6

Трос дистанционного управления 14 футов (4,27 м) GENII.

Редуктор рулевой T-71FC

Редуктор рулевой T-67 ULTRAFLEX

Комплект по переделке мотора Suzuki DF25 (3ц) под диста.

Навесной комплект с гребным винтом для 2Т мотора PATRIO.

Дистанционное управление правый борт, тянет газ, 5м. (а.

Трос дистанционного управления для моторов Mercury

Чехол (сумка) для водометного лодочного мотора

Чехол капота лодочного мотора Honda 10

Комплект подключения дистанционного управления Suzuki D.

Транспортировочный чехол для лодочного мотора 70-100 л.

Пульт управления 2.4G для катера Feilun FT010 — FT010-1.

Винт к мотору лодочному подвесному MHT-3.8S CARVER 01.0.

Лодочный мотор MotorGuide R3-55SW HT 36″ 12V

Трос Д/У двигателем, «Mercury» / «Mariner» / «Mercruise.

Трос дистанционного управления 11 футов (3,35 м) для ПЛ.

Дистанционный пульт Minn Kota CoPilot для Power Drive

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector