Лодочный мотор не развивает полной мощности
Top-motor.ru

Все про лодки

Лодочный мотор не развивает полной мощности

Неисправности лодочных моторов

Поломка лодочного мотора — неприятное, а зачастую — и опасное происшествие. Но 90% проблем современных ПЛМ кроется в нежелании прочесть инструкцию и невнимательной эксплуатации подвесного двигателя.

Что делать, если поблизости нет сервисного центра или опытного механика — вы узнаете из обзора неисправностей водномоторной техники.

Лодочный мотор не заводится

На звонок в сервис-центр с требованием поменять бракованный мотор специалист сначала рекомендует проверить, на месте ли шнур безопасности («чека»). В большинстве случаев общение заканчивается брошенной трубкой. Видимо, совет помог.

ПЛМ глохнет на ходу

Вероятная причина — нехватка топлива. При таких симптомах рекомендуем проверить коннекторы на топливном баке и мотоголовке. После — удостовериться, что вентиляция бензобака открыта полностью. Внешне проблема выглядит как сплющенная «груша» и вмятые внутрь стенки канистры.

Двигатель заклинил

Маловероятно, что новый лодочный мотор сломался. После рекомендации проверить положение рычага реверса (он должен находиться в «нейтрали») маховик начинает вращаться, и двигатель без проблем заводится.

Следующая вероятная причина — неправильная перевозка четырехтактника «вниз головой». Попавшее в камеру сгорания масло препятствует проворачиванию коленвала. Аналогичная ситуация возникает при первом запуске двухтактника после обильной консервации.

Чтобы устранить «неисправность», рекомендуем отключить зажигание, выкрутить свечи, и 2-3 раза энергично потянуть пусковой шнур, чтобы удалить излишки масла. Перед запуском четырехтактного мотора потребуется проверить уровень смазки в картере.

Металлические звуки из мотоголовки

Как правило, обкатка сопровождается обильным «обмыванием» покупки. После чего «опытные» лодочники советуют добавить масло к бензину в пропорции 1 к 25. Но забывают, что четырехтактный агрегат требует залить перед первым запуском масло в картер. Увы — случай не гарантийный, и ремонт может обойтись в половину стоимости мотора, даже если вы после происшествия все-таки прочитали инструкцию.

Потек редуктор лодочного мотора

После хранения на полу увидели лужу и черные масляные следы на дейдвуде под выхлопными отверстиями? Не спешите паниковать — скорее всего, сальники не при чем. Это вытекают излишки несгоревшего масла. Особенно выражен эффект на новых 2Т моторах с обкаточной пропорцией топливной смеси.

Биение гребного вала ПЛМ

Что делать, если рукой ощущается пошатывание гребного винта вместе с валом? На основной части моторов конструкция редуктора выполнена таким образом, что без осевой нагрузки вал имеет незначительный люфт. Надавите в торец ступицы — и свободный ход исчезнет. Это норма.

Щелчки в редукторе

Скажем «спасибо» авторам видео, в которых механики проворачивают мотор «на передаче» за винт. Неопытный пользователь, воодушевленный новым способом, начинает вращать гребной вал и замечает, что в одну сторону он не крутится, а в другую вращается с ощутимыми щелчками. Так работает храповик. И это не повод разбирать исправный механизм.

Эмульсия в «ноге»

Обычно появляется после самостоятельной замены масла. Когда теряются прокладки заливной или сливной пробки (если следовать инструкции — то эти колечки одноразовые). Перед тем, как нести технику в ремонт — убедитесь, что все уплотнения на месте.

Если решитесь на опрессовку — не увлекайтесь избыточным давлением. 0,5-1 бар достаточно, чтобы увидеть пузыри. А 2 «атмосферы» способны вывернуть даже работоспособные сальники.

Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».

Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

Возникли сложности с выходом на глисс? Посмотрите за корму. Возможно, на винт намотались водоросли или тряпка. Убедитесь, что транцевые колёса, садок с рыбой и трапик подняты над водой, а якорь находится в кокпите.


Чтобы отдых на воде доставлял удовольствие — прочитайте внимательно инструкцию к лодочному мотору. И большинства проблем удастся избежать.

Обсудить статью на форуме

Авторы статьи: Илья

Понравилась статья? Поделись со своими друзьями

  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • Мой мир

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Ремонт электропроводки катера заключается в том, чтобы обеспечить надёжный контакт там, где он должен присутствовать, и не допустить замыкания, где его быть не должно. Прокладываем проводку в новом корпусе или ремонтируем электрику б/у – в любом случае нужно быть аккуратным и внимательным. Подробнее

Для любого владельца маломерного судна его лодка – это не только средство приятного времяпрепровождения, а в некоторых случаях – обозначения статуса. Стремление доработать плавсредство под свои требования, придать индивидуальность приводит к тому, что после покупки катер сильно преображается. Подробнее

Подходит к завершению сезон жидкой воды — самое время заняться подготовкой моторной лодки или катера к зимнему хранению. Чтобы избежать проблем следующим летом, потребуется консервация и генеральная уборка. Регламентные работы не ограничиваются сменой масла в двигателе — необходимо уделить внимание корпусу, вспомогательным системам, салону и предметам для водных развлечений. Подробнее

Хранить катер на воде у причала удобно, можно сразу же предаваться любимому виду отдыха. Но что делать, если начала снижаться скорость и стал увеличиваться расход топлива? Для начала надо осмотреть днище и борта, особенно в области переменной ватерлинии на предмет обрастания водорослями и ракушечником. Подробнее


Покупка или продажа яхт
Подборка статей — как выгодно продать или купить катер, яхту.


Фильмы об яхтсменах
ТОП-5 лучших фильмов про яхтсменов и парусные гонки.


Регата Rolex Sydney Hobart
Россияне в гонке Rolex Sydney Hobart. Интервью с яхтсменом-организатором.


Покраска необрастайкой
Подготовка катера к весеннему сезону.


Тюнинг катеров и лодок
Пять основных направлений усовершенствования катеров.


Тестирование лодок пвх
Чем отличаются ПВХ лодки. Какую выбрать.


Интересные фото и видео
Прикольные фото и видео на тему яхтинга, морских увлечений.

Безопасно увеличиваем мощность лодочного мотора

время прочтения: 9 мин.

Каждый владелец лодки с мотором хочет, чтобы его агрегат хорошо работал и выдерживал большие нагрузки . Будь то рыбалка или путешествие-сплав по реке, приходится перевозить много снаряжения, и именно поэтому увеличение мощности лодочного мотора может стать приоритетной задачей во время подготовки к поездке.

Подробнее об увеличении мощности

Мощность мотора — изменяемый показатель. Особенно это касается современных моторов из-за рубежа — они изначально рассчитаны на более серьёзные обороты при работе, но производители устанавливают в них ограничители в процессе сборки. Делается это для того, чтобы можно было продавать один и тот же мотор, но с разной заявленной скоростью (которая регулируется уровнем ограничителя).

Увеличить мощность лодочного мотора можно, прибегнув к обычному форсированию (изменить зазор клапанов, увеличить размер диффузора и т.д.), или произвести раздушку — снять все ограничители, которые не дают двигателю работать во всю силу.

На какую прибавку можно рассчитывать?

Всё зависит от способа увеличения скоростных характеристик.

При раздушке всё будет зависеть от двигателя и его фирмы-производителя. В каких-то моделях показатели могут увеличиться на 3-5 л.с., а в других всего лишь на 1-2 л.с. Стоит почитать в интернете отзывы людей, снявших ограничители на таком же моторе, как и у вас. Они расскажут, на сколько лошадей у них увеличилась мощность устройства.

При форсировке деталей на прибавку в силе повлияет качество и объём проделанной работы. Где-то можно не так просверлить отверстие, слишком сильно или слабо затянуть пластины и гайки — всё это скажется на работе двигателя. Люди, получившие форсированный двигатель, отмечают увеличение производительности примерно на 2-4 л.с.

Особенности 2-х и 4-х тактных двигателей

  • достаточно просты в конструкции;
  • недороги в эксплуатации и ремонте;
  • легки в переноске и установке на лодку;
  • очень резвый, быстро набирает обороты;
  • крайне шумный, особенно на высокой скорости.
  • сложны в устройстве, имеют много деталей;
  • минимальное количество выхлопных газов;
  • минимальное потребление бензина;
  • дорогие запчасти для замены;
  • очень большой вес.

Как увеличить мощность

Раздушка

Прочитайте инструкцию о техническом устройстве мотора на официальном сайте производителя или посмотрите обучающие видео-уроки на тему «Как раздушить лодочный мотор» для того, чтобы разобрать мотор и снять ограничения. Универсального метода здесь нет, так как конструкция у двигателей разная. После того, как с разборкой покончено, нужно приступить к самому снятию ограничений. Обычно это замена нескольких деталей. Но здесь тоже всё зависит от конкретной модели.

Клапана

Сначала ищем ограничитель заслонки дросселя на затворе карбюратора. «Окошко» у заслонки открывается на 80 градусов и более — всё в порядке. Раскрывается меньшее пространство? Тогда найдите лепестковый клапан (находится под цилиндром или рядом с ним) и слегка отогните лепестки. Ключевое слово здесь — слегка. Если переусердствовать, придётся очень долго мучиться с ремонтом техники и переплачивать за бензин — расход топлива может вырасти почти в 2 раза!

Карбюратор

Здесь потребуется провести сразу несколько сложных и кропотливых операций. Если чувствуете, что не справитесь сами, то не стоит рисковать целым мотором — отдайте его в мастерскую. Но всё же решились на такой шаг, то вот последовательность действий:

  • отсоедините карбюратор от мотора и положите его на ровную и чистую поверхность;
  • отметьте кружок диаметром 0,1 мм на диффузоре и просверлите там отверстие;
  • отрегулируйте зажигание и дозатор, ведь теперь им придётся выдерживать большую нагрузку;
  • соберите карбюратор в исходное состояние и проверьте его работу на малых оборотах;

Прошивка

Ещё один способ увеличить мощность лодочного мотора — прошить чип. В дорогие модели двигателей бывает вмонтирована электроника. Чип — такой же ограничитель, как и на обычных моторах, только электронный. Чтобы ни что его не сдерживало, потребуется компьютерное вмешательство. Прошить чип (то есть снять с него установленные программой ограничения) могут только люди с базовыми знаниями программирования и специальным оборудованием.

Поищите таких в своем городе или на досках объявлений.

Прочие способы

Есть и множество других факторов, влияющих на максимальную скорость техники:

  1. проверьте, цел ли ваш винт. Он постоянного соприкосновения с речным мусором, водорослями и ветками деревьев на нём могли появиться трещины или, того хуже, погнуться лопасти. Состояние этого элемента мотора повлияет на его вращательную способность.
  2. увеличьте зазоры клапанов, стоящих на выходе и входе. Из-за разного количества горючей смеси в камере сгорания они могут изменить свой угол наклона или деформироваться.
  3. установите мотор слегка выше уровня транца. Этим вы заметно уменьшите сопротивление сапога дейдвуда. Но не переборщите, чтобы винт не захватывал воздух на крутых поворотах.
Читать еще:  На что влияет шаг винта лодочного мотора

Безопасность увеличения мощности

В погоне за скоростью, забывать про безопасность — себе дороже. Стоит отметить некоторые последствия увеличения скоростных характеристик:

  1. крайне плохая управляемость;
  2. высокая вероятность заноса на опасных поворотах;
  3. резкий старт и возможность опрокидывания лодки.

Всегда будьте аккуратны при передвижении на воде — вам не смогут быстро прийти на помощь.

Может ли увеличение скорости сказаться на износе деталей мотора?

— Да, если мотор не был по заводским характеристикам предназначен для такой мощности. Движение на больших скоростях скажется на состоянии запчастей, расшатывании гаек и болтов.

Есть ли специализированные сервисы, занимающиеся тюнингом моторов?

— Да, такие есть. Их контакты можно найти в интернете или в социальных сетях. Цены будут зависеть от модели мотора и желаемого увеличения характеристик.

Вывод

Увеличение мощности мотора на лодке очень популярно среди рыбаков и путешественников , которые проводят много времени на воде и перевозят с собой много разных вещей. Все хотят двигаться быстро, а не еле-еле передвигаться. Есть много способов увеличения характеристик двигателя, от простых до сложных электронных. Какой из них выбрать — решать только вам.

Лодочный мотор не развивает полной мощности

Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта

29.05.2015 22:15
дата обновления страницы

Подвесные лодочные моторы, конструкция, система питания
Читать еще:  Установка лодочного мотора на лодку

Если после внезапной остановки двигателя его невозможно провернуть за маховик, то это указывает на заедание криво-шипно-шатунного механизма. Такой двигатель надо отдать в ремонт.

Двигатель работает с перебоями

Работа двигателя с перебоями может быть из-за плохой регулировки карбюратора, дающего слишком бедную или слишком богатую смесь. Другой причиной работы двигателя с перебоями может быть плохое топливо с примесью воды или нераст-воренного масла. В первом случае надо отрегулировать карбюратор, а во втором заменить топливную смесь и промыть систему.

Неисправная система зажигания также может вызывать перебой. Необходимо проверить, не загрязнились ли контакты прерывателя, не расшатался ли подвижной контакт. Кроме того, нужно осмотреть свечи, почистить их и промыть бензином.

Резкое увеличение числа оборотов двигателя

Если двигатель внезапно резко увеличивает число оборотов и идет вразнос, то причиной этого обычно бывает срез штифта гребного винта. Для устранения неисправности следует заменить штифт. Потеря скорости лодки при больших оборотах двигателя, сопровождаемая тряской, наблюдается при поломке гребного винта, который нужно заменить.

Стук в кривошипном механизме возникает от износа подшипника. нижней головки шатуна и втулки верхней головки. При появлении таких стуков двигатель надо немедленно остановить и отдать в ремонт. Стук в маховике может появиться, если ослабла гайка крепления или срезало шпонку маховика. В этом случае надо снять пусковое устройство и маховик, выяснить причину стука и устранить неисправность.

Причинами работы двигателя с детонацией могут быть недостаточное охлаждение цилиндров, сильное отложение нагара в камере сгорания и на днище поршня, а также низкое качество топлива.

Для устранения детонации надо проверить подачу воды в систему охлаждения двигателя и, если нужно, прочистить водо-проводящую магистраль, водяные полости цилиндров и головки. При обнаружении большого отложения нагара его надо удалить, а плохое топливо заменить качественным.

При нарушении нормальной подачи воды в рубашку цилиндров двигатель начинает перегреваться. У перегретого двигателя может произойти завальцовка поршневых колец в канавках поршня, и он потеряет компрессию. Необходимо следить за тем, чтобы из контрольного отверстия всегда вытекала вода. Если она не вытекает, надо прочистить систему охлаждения. Подача воды может быть недостаточной, если мотор недостаточно глубоко погружен в воду. В этом случае необходимо уменьшить высоту транца лодки.

У мотора «Москва» нормальная подача воды может нарушиться при износе крыльчатки помпы и порче уплотнения в трубке подвода воды к ней. Для обеспечения подачи охлаждающей воды при неисправных уплотнениях и изношенной крыльчатке следует перед запуском двигателя заливать помпу водой через входной штуцер помпы водоотлива, а также сразу же после запуска включать на короткое время передний ход. Если это не помогает, необходимо снять заборник воды, проверить, закреплен ли после переборки мотора верхний конец трубки подвода воды на помпе.

При установке заборника надо надеть отверстие заборника с резиновым уплотнением на трубку подвода. При повреждении крыльчатки помпы ее нужно заменить исправной, не забыв при этом поставить шпонку. Крыльчатку необходимо ставить так, чтобы ее лопасти были загнуты против часовой стрелки.

Двигатель не развивает полных оборотов

Если скорость хода лодки заметно уменьшилась и число оборотов двигателя упало, то причиной этого может быть уменьшение компрессии в цилиндре или картере, а также перегрев двигателя.

Падение компрессии в цилиндре может быть, если прокладка между головкой и цилиндром пропускает газы. Если подтяжка гаек крепления головки не дает положительного результата, следует заменить прокладку новой. Чаще всего уменьшение компрессии в цилиндре наблюдается из-за износа поршневых колец. Изношенные кольца надо заменить новыми.

Нарушение компрессии в картере происходит из-за негерметичности соединений половин картера и картера с цилиндром. Для устранения этой неисправности надо подтянуть гайки и при необходимости заменить прокладки.

Износ сальников картера также сказывается на величине компрессии в картере. Износившиеся сальники заменяют новыми.

Иногда мотор не развивает полных оборотов. Это объясняется тем, что дроссельная заслонка карбюратора не открывается полностью или работает только один цилиндр двигателя.

Внезапное уменьшение числа оборотов двигателя происходит, когда выходит из строя один из цилиндров (в многоцилиндровых двигателях) или на гребной винт намотались водоросли. В этом случае необходимо остановить двигатель и очистить от водорослей гребной винт и подводную часть.

Средства для чистки катеров

krasavjik2007 › Блог › Двигатель не развивает полной мощности…

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:

засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происхо­дит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Убедиться в нарушении установки зажигания можно следующим образом. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 50—55 км/ч, резко нажать на педаль управления дроссельными заслонками. Если зажигание установлено правильно, должны появиться незначительные и кратковременные стуки, исчезающие при дальнейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. Чаще всего это происходит при изменении сорта применяемого бензина (например, временно вместо бензина А-76 применили А-93). В этом случае момент зажигания можно попытаться отрегулировать с помощью октан-корректора (см. рис. 9). Для этого необходимо ослабить крепление корпуса 2 прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в сторону опережения (+), а при сильных кратковременных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (—). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания. Центробежный регулятор опережения зажигания начинает работать при 400—600 мин-1 и регулирует момент зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

Если в центробежном регуляторе возникнут неисправности — ослабление пружин 5 (рис. 38) или заедание грузиков 3, — то это приведет к нарушению момента зажигания. При заедании грузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на больших частотах вращения коленчатого вала останется одинаковым. Между тем для больших частот вращения коленчатого вала момент зажигания должен быть раньше.

Позднее зажигание на больших частотах вращения коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход бензина. Если же ослабли пружины 5 регулятора и грузики 3 расходятся полностью, то даже на малых частотах вращения коленчатого вала произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Действие центробежного регулятора опережения зажигания можно проверить следующим простым способом.

Не снимая прерыватель-распределитель зажигания с двигателя, отвести рычажок 2 прерывателя и повернуть рукой кулачок 1 по направлению вращения валика 4 до отказа. Грузики 3 при этом разомкнутся. Затем опустить кулачок, и он под действием пружин 5 грузиков вернется в первоначальное положение. Если обнаружено заедание, необходимо устранить его, а ослабевшие пружины заменить.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной за­слонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Регулировку опережения зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) выполняет вакуумный регулятор (рис. 39).

Читать еще:  Чем шприцевать лодочный мотор

Рис. 39. Схема работы вакуумного регулятора опережения зажигания:

1 — патрубок карбюратора; 2 — трубка вакуумного регулятора; 3 — корпус вакуумного регулятора;

4 — пружина; 5 — диафрагма; 6 — тяга; 7 — палец панели; 8 — панель прерывателя

В нем могут быть следующие неисправности: потеря упругости пружины 4, подсос воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы 5, расположенной в средней части корпуса 3 вакуумного регулятора, заедание шарикоподшипника 6 (см. рис. 38) и панели 7 прерывателя-распределителя. При ослаблении пружины 4 (см. рис. 39) вакуумного регулятора на малых и средних нагрузках происходит увеличение опережения зажигания. Если же в полость, где находится пружина, будет подсасываться воздух (при повреждении диафрагмы 5), то угол опережения зажигания уменьшится при малых нагрузках. При слишком большом подсосе воздуха вакуумный регулятор вообще не будет работать.

В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, покачивая панель прерывателя на подшипнике.

При этом следует проверить и определить, не увеличен ли зазор между пальцем 7 панели и тягой 6 диафрагмы 5 вакуумного регулятора и не соскакивает ли сама тяга.

Если же создать разрежение в отсоединенной от патрубка 1 карбюратора трубке 2 вакуумного регулятора, то при исправном его состоянии панель прерывателя должна повернуться в обратную вращению кулачка сторону.

Более точная проверка исправности вакуумного регулятора опережения зажигания и устранение выявленных неисправностей выполняются специалистами на станции технического обслуживания автомобилей.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную. Для проверки вручную требуется навык; делать это надо следующим образом:

вывернуть все свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра, и пусковой рукояткой проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия;

затем поочередно вворачивать свечу в последующие цилиндры и вновь проворачивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая усилия, затрачиваемые на преодоление сопротивления проворачиванию во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком именно цилиндре пониженная компрессия.

Для проверки компрессии компрессометром необходимо: прогреть двигатель до температуры 80—85 °С, вывернуть свечи зажигания, установить плотно в свечное отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра и открыть полностью дрос­сельную и воздушную заслонки;

проворачивать стартером коленчатый вал двигателя в течение 2—3 с и отметить показания компрессометра.

В исправном двигателе разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см2, а давление в конце такта сжатия соответствовать следующим данным (кгс/см2):

ЗАЗ-968 «Запорожец»… 8

ЗАЗ-1102 «Таврия» . . . … 9,5

ВАЗ-2101, -2103, -2105, -2106, -2107… 9,7

ВАЗ-2108, -2109… 9,9

Износ или неисправность поршневых колец можно выявить следующей проверкой. После определения давления в цилиндрах следует залить через свечные отверстия по 23—30 см масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал стартером. Повышение компрессии при этом укажет на неисправность (износ) колец или цилиндра, отсутствие повышения — на негерметичность клапанов. Закоксовавшиеся поршневые кольца заменяют новыми.

Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самому без разборки двигателя. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую из 50 % растворителя № 647 или ацетона, 25 % керосина и 25 % масла АС-8 и залить по 100 см3 в каждый цилиндр через свечные отверстия. Затем провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, через час добавить еще по 50 см в каждый цилиндр и оставить на 7–8 ч. После в цилиндры залить по 30 См3 смеси бензина с маслом и проехать на автомобиле 20—25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему смазки жидким маслом.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Поиск и устранение неисправностей в топливной системе двухтактных двигателях.

Общая часть.

Неисправности,причины которых часто ищут в топливной системе,могут в действительности быть вызваны совершенно другими узлами и блоками,например,неисправность в одном или нескольких приведенных справа узлах и деталях,может создать впечетление,что неисправной является топливная система.

  1. Гребной винт.
  2. Свечи зажигания.
  3. Система регулировки момента зажигания.
  4. Напряжение искры зажигания.
  5. Компрессия (сжатие) в цилиндрах.
  6. Язычковые / пластинчатые клапана.

Лодочный мотор не заводится

Действия по устранению

причины

Игла впускного клапана не садится

в седло из-загрязнения

Возможная причина Промыть седло и прочистить иглу
Изношена игла впускного клапана Заменить
Проколот поплавок Заменить
Неверно установлен поплавок Правильно установить поплавок смотреть здесь

Неисправность: Двигатель работает на слишком богатой смеси

Сколоты или поломаны

язычки / пластины блока

Возможная причина Действия по устранению причины
Заменить язычки / пластины.

Неисправность: Двигатель работает на слишком бедной смеси.

Утечка воздуха через

крышку сместительной камеры.

Надежно затянуть болты.

Подтянуть крышку или

Слишком низкий уровень

Забился жиклер высокой скорости.

Проверить жиклер на нагар

или загрязнение и прочистить.

Ограничение подачи топлива

Проверить топливопровод и

фильтр на ограничение подачи.

бедная смесь холостого

Отрегулировать более богатую

смесь (вращением винта

регулятора горючей смеси

против часовой стрелки).

В топливную систему попадает воздух.

насос и топливозаборник

в топливном баке)

на слабые места и соединения

Неисправность:

  • Двигатель на нолостом ходу работает неровно и глохнет.
  • Двигатель работает неровно или бросками.
  • Двигатель не ускоряется.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Возможная причина Действия по устранению причины
Правильно установить уровень поплавков.